Все-таки, как это замечательно, что сегодня у нас есть возможность смотреть любые старые кинофильмы. Помню, в 90-е, листая шикарный альбом «Художники Голливуда», я и представить себе не могла, что увижу когда-нибудь все эти роскошные наряды. Но все меняется, и не всегда - к худшему.
Кэрол Ломбард в платье Т. Бентона
Сначала, немного об истории возникновения такой профессии как "художник по костюмам в кино".
Забавно, но ранний Голливуд до обидного мало уделял внимания костюму - все актеры снимались в собственной одежде. При этом, Карл Леммле, основатель Universal Studios до кино работал управляющим в магазине, Адольф Цукор, основатель Paramount Pictures — скорняком, Маркус Лоев из Metro-Goldwyn-Mayer - на меховой фабрике, а другой его основатель Сэмюэл Голдвин - продавал перчатки. То есть, пусть косвенно, но все они имели отношение к одежде, и должны были осознавать важность костюма, как составляющей части образа.
1916 publicity photo for the takeover of Paramount Pictures. Jesse L. Lasky, Adolph Zukor, Samuel Goldwyn, Cecil B. DeMille, Al Kaufman (фото из Википедии)
Но даже в 1930-х и 40-х годах многие известные актеры, такие как Фред Астер и Кэри Грант снимались в своих собственных дорогих костюмах, сшитых на заказ у лучших лондонских портных с Севил-роу (http://la-gatta-ciara.livejournal.com/115305.html).
В 1912 году Л. Л. Бернс основал знаменитую голливудскую костюмную базу Western Costume Company, которая позже вошла в состав Warner Bros, но вначале была лишь простым складом костюмов (я о ней писала: http://la-gatta-ciara.livejournal.com/14225.html)
Продюсер и режиссер Сесиль Б. Де Милль был одним из первых, кто понял, что зрителям нравится не только смотреть на кинозвезд, но и обсуждать их наряды. В 1918 году он нанял на работу художника Clare West для контроля за костюмами студии Famous Players-lasky (на базе этой студии был основан "Парамаунт").
кадр из фильма "Зачем менять жену?", художники по костюмам Наташа Рамбова и Клэр Уэст. Скачать фильм можно здесь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3695917
Известны попытки привлечь к созданию кинокостюмов модных французских кутюрье: Шанель,
1931 – Gloria Swanson wearing Chanel in the film “Tonight or Never”
Ириб и талантливого художника по костюмам Эртэ. Но масштабы кинопроизводства требовали привлечения своих студийных специалистов.
И продюсеры ответственно подошли к этому вопросу - в конце 1920-х — 1940 -х в Голливуде работали самые замечательные художники по костюмам за всю историю кино: Наташа Рамбова, Адриан, Орри-Келли, Ховард Грир и Трэвис Бентон.
Трэвис Бентон и Кэрол Ломбард
Американский дизайнер Трэвис Бентон родился в 1894 году, получил образование в Колумбийском университете и в Студенческой лиге искусств (Нью-Йорк).
Бентон проснулся знаменитым после того, как в 1920 году (в то время он работал в Доме мод Люсиль ) кинозвезда Мэри Пикфорд, верная клиентка этого Дома, купила разработанное им платье для своего тайного брака с Дугласом Фэрбенксом.
Мэри Пикфорд
Чуть позже Бентон открыл в Нью-Йорке свой собственный салон по пошиву одежды, и вскоре ему было предложено создать костюмы для знаменитого шоу Follies Ziegfeld.
В 1924 году Paramount заключила с ним контакт на создание костюмов к фильму «Портной из Парижа» (The Dressmaker from Paris).
Model from "The Dressmaker from Paris" in a beautiful fringed dress designed by Banton
В1925 - 27 годах он был помощником главы костюмерного отдела студии Говарда Грира. После его увольнения Бентон 11 лет занимал эту должность.
В итоге, за всю его работу в "Парамаунт" художник спроектировал костюмов к более 160 фильмам.
Трэвис Бентон вошел в историю, как создатель не просто костюмов, но целых образов таких кинодив, как Кей Френсис,
Клодетт Кольбер,
Кэрол Ломбард,
Марлен Дитрих
и Мэй Уэст.
Хэд говорила: «Он знал, как говорить с звездами - как заставить их чувствовать себя абсолютно красивыми в своей одежде».
Кэрол Ломбард Бентон одевал в фильмах и в жизни.
Он любил простые, изящные силуэты, а также ткани с интересными фактурами.
Бентон первым в кино начал использовать креп, атлас и шелковый шифон, потому что тафта и муар были слишком шумными для звукового кино.
Claudette Colbert, Cleopatra, 1934
К тому же он эффектно обыгрывал светоотражающие поверхности тканей.
Перья, вуали, метры легкого шифона создавали вокруг платья движение, начинали колыхаться от легчайшего дуновения или резкого жеста.
Dietrich in "Shanghai Express", 1932
Любимая поговорка Бентона: "в случае сомнений, отделка мехом"
Marlene Dietrich in "Desire", 1936
Эдит Хэд, ученица Бентона, впоследствии ставшая не менее легендарным художником по костюмам, говорила: "Он был бог. Никто не осмеливался противиться ему ни в чем, в том числе в бюджетах... Работа с Бентоном была величайшей практикой для любого дизайнера".
Evening dress worn by Anna May Wong in "Limehouse Blues", 1938 The Metropolitan Museum of Art
Модные журналы приравнивали работу художника по костюмам к работе дизайнеров моды. Harper `s Bazaar предлагал женщинам взять на вооружение многие разработки Трентона, сделанные им для Марлен Дитрих.
Норман Норелл заметил, что Бентон "был недооцененным, и что его талант превзошел талант Адриана, так как костюмы Бентона вне времени»
После ухода с Paramount в 1938 году Бентон продолжал работать на Universal Studios и Columbia Pictures, и в конце концов начал выпускать свою собственную линию женской готовой одежды. В 1940 году, в опросе 1000 покупателей со всех концов Соединенных Штатов, он был признан одним из самых любимых дизайнеров Америки.
Он продолжал разрабатывать одежду вплоть до своей смерти в возрасте шестидесяти четырех лет.
Костюмы Трэвиса Бентона до сих пор вызывают восхищение, несмотря на то, что прошло столько лет и мода уже не раз изменилась. В них есть вкус, стиль и элегантность.
Кэрол Ломбард в платье Т. Бентона
Сначала, немного об истории возникновения такой профессии как "художник по костюмам в кино".
Забавно, но ранний Голливуд до обидного мало уделял внимания костюму - все актеры снимались в собственной одежде. При этом, Карл Леммле, основатель Universal Studios до кино работал управляющим в магазине, Адольф Цукор, основатель Paramount Pictures — скорняком, Маркус Лоев из Metro-Goldwyn-Mayer - на меховой фабрике, а другой его основатель Сэмюэл Голдвин - продавал перчатки. То есть, пусть косвенно, но все они имели отношение к одежде, и должны были осознавать важность костюма, как составляющей части образа.
1916 publicity photo for the takeover of Paramount Pictures. Jesse L. Lasky, Adolph Zukor, Samuel Goldwyn, Cecil B. DeMille, Al Kaufman (фото из Википедии)
Но даже в 1930-х и 40-х годах многие известные актеры, такие как Фред Астер и Кэри Грант снимались в своих собственных дорогих костюмах, сшитых на заказ у лучших лондонских портных с Севил-роу (http://la-gatta-ciara.livejournal.com/115305.html).
В 1912 году Л. Л. Бернс основал знаменитую голливудскую костюмную базу Western Costume Company, которая позже вошла в состав Warner Bros, но вначале была лишь простым складом костюмов (я о ней писала: http://la-gatta-ciara.livejournal.com/14225.html)
Продюсер и режиссер Сесиль Б. Де Милль был одним из первых, кто понял, что зрителям нравится не только смотреть на кинозвезд, но и обсуждать их наряды. В 1918 году он нанял на работу художника Clare West для контроля за костюмами студии Famous Players-lasky (на базе этой студии был основан "Парамаунт").
кадр из фильма "Зачем менять жену?", художники по костюмам Наташа Рамбова и Клэр Уэст. Скачать фильм можно здесь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3695917
Известны попытки привлечь к созданию кинокостюмов модных французских кутюрье: Шанель,
1931 – Gloria Swanson wearing Chanel in the film “Tonight or Never”
Ириб и талантливого художника по костюмам Эртэ. Но масштабы кинопроизводства требовали привлечения своих студийных специалистов.
И продюсеры ответственно подошли к этому вопросу - в конце 1920-х — 1940 -х в Голливуде работали самые замечательные художники по костюмам за всю историю кино: Наташа Рамбова, Адриан, Орри-Келли, Ховард Грир и Трэвис Бентон.
Трэвис Бентон и Кэрол Ломбард
Американский дизайнер Трэвис Бентон родился в 1894 году, получил образование в Колумбийском университете и в Студенческой лиге искусств (Нью-Йорк).
Бентон проснулся знаменитым после того, как в 1920 году (в то время он работал в Доме мод Люсиль ) кинозвезда Мэри Пикфорд, верная клиентка этого Дома, купила разработанное им платье для своего тайного брака с Дугласом Фэрбенксом.
Мэри Пикфорд
Чуть позже Бентон открыл в Нью-Йорке свой собственный салон по пошиву одежды, и вскоре ему было предложено создать костюмы для знаменитого шоу Follies Ziegfeld.
В 1924 году Paramount заключила с ним контакт на создание костюмов к фильму «Портной из Парижа» (The Dressmaker from Paris).
Model from "The Dressmaker from Paris" in a beautiful fringed dress designed by Banton
В1925 - 27 годах он был помощником главы костюмерного отдела студии Говарда Грира. После его увольнения Бентон 11 лет занимал эту должность.
В итоге, за всю его работу в "Парамаунт" художник спроектировал костюмов к более 160 фильмам.
Трэвис Бентон вошел в историю, как создатель не просто костюмов, но целых образов таких кинодив, как Кей Френсис,
Клодетт Кольбер,
Кэрол Ломбард,
Марлен Дитрих
и Мэй Уэст.
Хэд говорила: «Он знал, как говорить с звездами - как заставить их чувствовать себя абсолютно красивыми в своей одежде».
Кэрол Ломбард Бентон одевал в фильмах и в жизни.
Он любил простые, изящные силуэты, а также ткани с интересными фактурами.
Claudette Colbert, Cleopatra, 1934
К тому же он эффектно обыгрывал светоотражающие поверхности тканей.
Перья, вуали, метры легкого шифона создавали вокруг платья движение, начинали колыхаться от легчайшего дуновения или резкого жеста.
Dietrich in "Shanghai Express", 1932
Любимая поговорка Бентона: "в случае сомнений, отделка мехом"
Marlene Dietrich in "Desire", 1936
Эдит Хэд, ученица Бентона, впоследствии ставшая не менее легендарным художником по костюмам, говорила: "Он был бог. Никто не осмеливался противиться ему ни в чем, в том числе в бюджетах... Работа с Бентоном была величайшей практикой для любого дизайнера".
Evening dress worn by Anna May Wong in "Limehouse Blues", 1938 The Metropolitan Museum of Art
Модные журналы приравнивали работу художника по костюмам к работе дизайнеров моды. Harper `s Bazaar предлагал женщинам взять на вооружение многие разработки Трентона, сделанные им для Марлен Дитрих.
Норман Норелл заметил, что Бентон "был недооцененным, и что его талант превзошел талант Адриана, так как костюмы Бентона вне времени»
После ухода с Paramount в 1938 году Бентон продолжал работать на Universal Studios и Columbia Pictures, и в конце концов начал выпускать свою собственную линию женской готовой одежды. В 1940 году, в опросе 1000 покупателей со всех концов Соединенных Штатов, он был признан одним из самых любимых дизайнеров Америки.
Он продолжал разрабатывать одежду вплоть до своей смерти в возрасте шестидесяти четырех лет.
Костюмы Трэвиса Бентона до сих пор вызывают восхищение, несмотря на то, что прошло столько лет и мода уже не раз изменилась. В них есть вкус, стиль и элегантность.
Комментариев нет:
Отправить комментарий