кино и образ

Дом мод "Lucile Ltd", "Титаник" и платье "Звук вздоха".

2012-01-23T22:07:00.000-08:00

Кстати о моде времени, охваченном в сериале "Аббатство Даунтон". Сегодня я расскажу о Доме мод, в котором вполне могли себе заказывать туалеты дамы семейства Кроули.

Дизайнера леди Люси Дафф – Гордон сегодня помнят те, кто интересуется историей моды и поклонники фильма «Титаник», а остальные, боюсь, даже не слышали имени этого прекрасного модельера.

Lady Duff-Gordon in Formal Wear 1910

История с «Титаником», действительно, выделила Люси из ряда других дизайнеров начала ХХ века. Но, к сожалению, спасение с легендарного корабля, громкий судебный процесс, связанный с предполагаемым подкупом команды в шлюпке, перекрыл в памяти наших современников все заслуги этой удивительной женщины и талантливой художницы, которой мода сегодняшнего дня обязана многим. Её жизнь и карьера больше похожа на триумф современной бизнес – леди, а не на историю скромной викторианской барышни.

Леди Дафф - Гордон на "Титанике".

Модельер Люси Дафф - Гордон родилась в далеком 1863 году в Англии, и тогда ее звали Люси Сазерленд. В 21 год она вышла замуж за Джеймса Уолласа. А еще через некоторое время подала на развод, что по тем временам было неслыханным поступком. Разведясь с мужем в 1890 году, и чтобы прокормить себя и маленькую дочку, она начала шить на заказ белье и женские платья.

реклама нижнего белья "от Люсиль"

Скрины рисунков Люси из "Lucile Limited's Autumn 1905′" fashion album.

Именно Люси стала шить нижнее женское белье не из батиста и фланели, а из шелка, кружев и шелковой сетки. "Долой викторианскую скромность, да здравствует соблазн и чувственность!".

Ночная сорочка 1913 год.

Особенное внимание она уделяла ночным сорочкам и пеньюарам, считая, что ночью женщина должна выглядеть особенно обольстительно.

Она же стала пропагандировать более мягкий корсет.

Первым клиентом Люси была ее младшая сестра писательница Элинор Глин.

Элинор Глин

У Элинор было много влиятельных друзей и знакомых актрис, которые быстро стали клиентами Люси.

Actress Mary Young in Crepe Georgette Dress

Среди заказчиц были самые популярные актрисы начала века: Ирен Касл, Лили Элси, Герти Миллар. На волне популярности, в 1894 году Люси открыла в Лондоне свой первый «Maison Lucile».

Лили Элси

Mrs. Tappen Fairchild

А в 1897 году Люси открывает другой, новый, большой магазин на Ганноверской площади, а позже, еще один - на С. Джорж - стрит. К 1900 году ее Дом мод переехал на Ганновер-сквер и стал одним из самых больших и престижных в Лондоне.

Музей Виктории и Альберта, Лондон. 1905 г.

Успех моделей Люси объяснялся тем, что она не просто шила модные в те времена платья, но старалась, чтобы они соответствовали характеру заказчицы. "Я никогда не проектировала платье, не учитывая характера женщины. Считаю, что оно должно обязательно доставлять удовольствие своей владелице, стать частью ее индивидуальности»

Лили Элси

Популярность Люси принесла работа с театром. Например, после успеха ее костюмов к постановке оперетты «Веселая вдова» (1907 г), многие лондонские универмаги заказали копии шляпок из шоу.

Лили Элси в костюмах из "Веселой вдовы"

"Торжество спектакля «Веселая вдова» было также личным триумфом для меня, из всех пьес , что я одевала, а их было много, она была моей самой любимой. Шляпка «Веселая вдова», которую я разработала для Лили Элси вошла в моду под названием «Люсиль».

Копии шляпок "Люсиль".

Кстати, с одной из самых известных британских актрис эдвардианской эпохи Лили Элси. Люси работала как личный стилист. Она создавала не только костюмы для ее спектаклей, но и разработала для нее стиль в жизни: они вместе с парикмахером нашли способ укладки волос для Лили, обсудили макияж, и, конечно, сшили обширный гардероб в Доме мод Люсиль.

Лили Элси

В 1900 году Люси знакомится с сэром Космо Дафф Гордоном. И через некоторое время становится его женой и владелицей международной марки 'Lucile Ltd'. К этому времени, ее клиентура включала не только актрис , но и членов королевских семей Европы. Бизнес расширился филиалами в Нью-Йорке (1910),

Париже (1911)

и Чикаго (1915).

Более того, именно американские филиалы помогли выжить европейским в годы Первой мировой войны. Но именно из-за этих филиалов Люси с мужем оказались на злополучном «Титанике» под вымышленной фамилией мистера и миссис Морган. «Первые дни пересечения океана были без осложнений. Как и все остальные я была очарована красотой лайнера. Я никогда не мечтала о плавании в такой роскоши ... моя прелестная маленькая каюта, с ее электрическим нагревателем и розовыми шторами привела меня в восторг. Все об этом прекрасном корабле успокаивало меня ".

Леди Дафф - Гордон на "Титанике"

В фильме "Титаник"

Да… Красивый, эффектный корабль – и какая страшная трагедия, ставшая уже иносказательной. Но Люси с мужем смогли спастись на печально известной «шлюпке миллионеров». Потом были бесконечные судебные разбирательства и ужасная нервотрепка.

Что ж, жизнь продолжалась. И успех марки «Люсиль» пришелся именно на эти сложные годы. Как ни странно это звучит, именно модели Lucile сформировали стиль «эпохи «Титаник», как часто называют период моды перед Первой мировой войной.

1912 - 1913 гг.

Любовь к тонким, хорошо драпирующимся тканям, нежным кружевам и цветам из шелка делала похожим стиль Люсиль на стиль домов мод Callot Soeurs и Boue Soeurs, о которых я писала..

1916 - 17 гг. Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Платье "Счастье", 1915 г.

Что и понятно, все три эти фирмы начинали с производства нижнего женского белья, поэтому умели работать с нежными фактурами.

1917 г. Музей Метрополитен, Нью-Йорк

"Я чувствовала опьянение от прикосновения к ярдам мерцающих шелков, воздушных, словно паутинка, кружев и длинных лент, тонких и ярких, всех цветов радуги. И от создания из них предметов одежды, столь прекрасных, что их, возможно, могла носить какая-нибудь принцесса в сказке", - рассказывала о своем творчестве сама Люсиль.

1922 г.

Она любила свои модели не кроить, а скалывать на манекене или манекенщице.

Кстати, демонстрация моделей на манекенщицах – это тоже придумка леди Дафф.

Леди Дафф - Гордон с манекенщицами

Девушки не только показывали платья, они делали это под "живую" музыку.

Каждой девушке Люсиль давала красивое поэтическое имя.
Леди Дафф - Гордон старалась, чтобы показ был красиво, почти театрально обставлен, заранее рассылала нужным людям приглашения, дарила после показа маленькие подарки и угощала всякими вкусностями.

Платья, которые она называла "платьями эмоций", были перечислены в программках и имели красивые, поэтические названия: «Звук вздоха», «Неудовлетворенное» или «Кровоточащая душа».

Мне леди Дафф еще интересна тем, что ее можно считать одной первых европейских художниц, которая делала костюмы для тогда еще немого голливудского кино. Самой известной ее клиенткой - кинозвездой была актриса Мэри Пикфорд.

Мэри Пикфорд

На заре кинематографа еще не было официальных художников по костюмам, актеры сами приносили костюмы на съемки. Но они и тогда хотели выглядеть роскошно, поэтому заказывали наряды у знаменитых европейских кутюрье. В том числе, у леди Дафф – Гордон.

И именно в американских филиалах Дома Мод «Люсиль» начинали будущие известные художники по костюмам 30-х гг Говард Грир и Трэвис Бентон (известный, как любимый художник Марлен Дитрих).

Несмотря на большой успех Луси как кутюрье, к 1923 году у нее уже не было собственной доли в компании Lucile Ltd. Как это похоже на сегодняшнюю ситуацию в европейских домах от кутюр! Четыре отделения постепенно закрылись, хотя Парижское отделение существовало еще до середины 1930-ых под руководством бывшего помощника Люси.

До своей смерти в 1935 году, Люси извлекала выгоду из своей прежней популярности: она вела колонку моды и написала свою автобиографию. Любовь Люсиль к моде, осталась в генах ее потомков. Вдохновленная работой леди Дафф - Гордон, ее правнучка в настоящее время организовала фирму женского нижнего белья «Lucile Lingerie».

Еще немного вещей от Люсиль:

Кому мало (кликабельно):

Ссылки:

http://ru.wikipedia.org/wiki/Люси_Дафф_Гордон

http://www.encyclopedia-titanica.org/titanic-survivor/lady-duff-gordon.html

http://ladyduffgordon.blogspot.com/

про работу Люси в "Шоу Зигфельда" я писала здесь http://la-gatta-ciara.livejournal.com/10924.html

НЕОГОТИЧЕСКИЕ И НЕОКЛАССИЧЕСКИЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ ИЗ ЧУГУНА.

2012-01-23T22:05:00.000-08:00

Этот пост еще в октябре я опубликовала в сообществе , но решила, что в моем ЖЖ он тоже должен быть.
Тем более, выкладывая пост про гребни, увидела на портрете эти удивительные украшения.

Про ювелирные украшения из чугуна я нашла статьи в Википедии на английском и немецком языках, где сказано следующее:

«Корни изобретения технологии производства ювелирных украшений из чугуна уходят в основание в 1804 году в Берлине Королевского чугунолитейного завода. Сначала там производили изделия из черных металлов, такие как вазы, канделябры, чаши, бляшки и медальоны, а также более коммерческие изделия - заборы, мосты и садовую мебель.

Первые ювелирные изделия - длинные цепочки с литыми звеньями - были произведены в 1806 году.

Позже, стали делать ожерелья, состоящие из медальонов.

Производство ювелирных изделий из чугуна достигло своего пика между 1813 и 1815 годами, когда принцесса Марианна Прусская обратилась ко всем женщинам Пруссии, отдать свои золотые украшения для финансирования восстания против Наполеона во время Освободительной войны, в обмен на брошь из железа или кольцо с надписью "Я отдала золото за железо" ( или с надписью «для благосостояния нашей Родины», или с портретом Фридриха-Вильгельма III Прусского на обороте).

Сдавшие золото должны были носить драгоценности из чугуна, чтобы закрепить моду и показать пример патриотизма.

железное обручальное кольцо с надписью: "Я сдала золото за железо".

Сначала ювелирные чугунные украшения были только символом траура и стоили довольно дешево, но вдруг они стали символом патриотизма и верности и с их очевидной эстетической привлекательностью, стали в одночасье популярными.

С 1810 года стали очень популярны украшения в неоготическом стиле.

Это не так широко известно, но в 1916 году в Германии была еще одна подобная попытка привлечь ювелирные изделия из чугуна для финансирования немецкой армии в Первой мировой войне. Опять меняли золотые украшения на чугунный медальон с надписью: «Gold gab ich zur Wehr, Eisen nahm ich zur Ehr» - «сдал золото военным, беру железо для чести». Эта попытка, однако, была не столь успешной.

Сегодня берлинские чугунные ювелирные изделия являются предметом коллекционирования и, как правило, находятся в музеях или частных коллекциях.

Ювелирные изделия из чугуна имеют вид черного, тонкого кружева, но при этом кажутся темными и мрачными. Возможно, это потому, что большинство ювелирных изделий покрывались черным лаком для предотвращения чугуна от коррозии.

Только редкие экземпляры были украшены золотом, серебром или полированной сталью.

Некоторые из них были также украшены медальонами, подражая греческим классическим украшениям.

Для таких сложных деталей и тонких секционных отливок использовалось чистое железо, в котором содержится до 0,7% фосфора. Это было сделано для того, железо было более жидким в расплавленном состоянии, чем обычно. Хотя этот тип фосфорного чугуна является довольно жестким и хрупким, сила металла не является основной целью, когда он используется в ювелирных изделиях.
По поводу дня сегодняшнего. Ювелирные изделия изначально покрывали лаком, но защитный слой стирается в течение двухсот лет, материал становится уязвимым для разрушительного действия времени и ржавеет. Поэтому, дошедшие до нас берлинские ювелирные изделия из чугуна являются редкими и дорогостоящими.

Ссылки:
2-я часть http://bellezza-storia.livejournal.com/64714.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Eisenschmuck
http://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_Iron_Jewellery
http://jewelhistory.com/2011/05/03/met-gala-2011-when-black-is-as-good-as-gold/
http://www.trocadero.com/gloriousantiquejewelry/items/1014039/item1014039store.html

Highclere Castle, сын махараджи и проклятье фараонов.

2012-01-23T21:59:00.000-08:00

Надеюсь, что за эти дни многие из вас посмотрели сериал «Аббатство Даунтон» и я могу продолжать свой рассказ об истории его создания (начало здесь).
Сегодня мы поговорим о самом Аббатстве Даунтон, роль которого так талантливо исполнил Highclere Castle. Автор сценария Джулиан Феллоуз назвал его "настоящей звездой этой истории".

Замок этот уже хорошо знаком любителям британских сериалов: в 90-е он снимался «в роли» Totleigh Towers (дома Бассетов) во всеми любимом сериале «Дживс и Вустер», а в 2004 году - в сериале «Агата Кристи. Марпл. 4.50 из Паддингтона». Конечно, у него не такая огромная фильмография, как у Hatfield House, о котором я писала здесь, но из-за "Аббатства Даунтон", Highclere Castle сегодня однозначно популярнее.

кадр из сериала ВВС "Дживс и Вустер"

Продюсер сериала Neame рассказывал: «Мы осмотрели сотни мест, и, как это часто бывает, сделали полный круг и вернулись туда, откуда начали (мы сразу подумали, что будем использовать этот дом). Это частный дом, там живут граф и графиня Карнарвон и их семьи там обитали в течение сотен лет.

Это интересное здание, потому что оно очень, очень старое. Его отделкой занимались, вероятно, в то время, когда в семье было много денег - в конце 19 века это было действительно чрезвычайно высокое викторианско - готическое великолепие. Хозяева явно пытались продемонстрировать, какие богатые и могущественные они были, что придает дому истинный смысл своего времени и своего места. Это очень хорошо для нас потому, что наша история о семье графа Грэнтэма, которая была богатой и мощной, но наступил 20 век, который многое изменил».

В 1906 году в Highclere Castle прислуживали: камердинер, дворецкий, 14 лакеев, 25 горничных, 25 садовников, два шофера и три повара. Это больше персонала, чем в фильме. Но со временем все изменилось, сейчас замок обслуживают лишь девять слуг.

(фото интерьеров замка Мэтта Ллойда из Дэйли Мэйл)

настоящий современный английский дворецкий и прислуга

Кстати, сегодня любой желающий может посмотреть на сайте замка расписание экскурсий и посетить 11 спален на первом этаже. Но есть еще 40-50 спален на других этажах. Графиня сама не знает точное количество комнат в доме. Спальни на других этажах уже не используют, но когда-то в них часто останавливались гости.

Автору идеи Джулиану Феллоузу замок понравился сразу. Более того, хозяйка дома леди Карнарвон говорит, что он позаимствовал некоторые факты из жизни этой семьи для своего сценария (например, что там был госпиталь для офицеров во время Первой мировой войны).

Но сначала немного об истории дома.

Замок Хайклер с 1679 года является фамильным домом графов Карнарвон. За триста с лишним лет он не раз переделывался. Внешний вид дома, что дошел до нас, был разработан в 1842 году архитектором сэром Чарльзом Барри, отвечавшим за строительство здания парламента в Вестминстере. Рассказывают, что 3-й граф Карнарвон в 1838 году попросил его превратить дом в большой особняк, который бы поразил мир. И действительно, когда Бенджамин Дизраэли увидел Хайклер, он вскричал: "Как театрально! Как театрально!».

Такой старый английский замок наверняка хранит в себе какие-то страшные секреты и интересные истории? Так оно и есть, две из них я сейчас расскажу.

История первая. "Проклятие фараонов".

Этот дом известен тем, что в нем жил 5-й граф Карнарвон.

5-й граф Карнарвон

Помните все эти страшные рассказы про проклятие египетских пирамид? Это как раз про него и его сотоварищей.

Граф интересовался египетскими раскопками. Он финансировал экспедицию Говарда Картера в поисках гробницы Тутанхамона в Долине Царей, и сам принимал в ней активное участие. В 1922 году они нашли легендарное захоронение. Это было событие, без преувеличения, потрясшее весь мир.

Лорд Карнарвон вернулся в Великобританию и даже был вызван ко двору короля Георга V и королевы Мэри, для того, чтобы лично рассказать им об открытии.

Три месяца спустя, лорд вернулся в Египет. По одной из версий, во время бритья он нечаянно порезал место комариного укуса, и туда попала инфекция. Случился сепсис, от которого Карнарвон умер.

Через четыре месяца после открытия, личный секретарь Карнарвона Ричард Бетелл умер от сердечной недостаточности. Пять лет спустя, Артур Мейс из музея Метрополитен в Нью-Йорке, который помогал Картеру и Карнарвону в гробнице, был найден мертвым в том же Continental - Savoy Hotel, где умер лорд Карнарвон. Правда, сам Картер умер нескоро, но слухи о проклятии фараонов быстро трансформировались в книги и фильмы.

Кстати, после смерти 5-го графа, его супруга продала часть коллекции египетских артефактов хранившихся в замке Музею Метрополитен. А недавно, потомки Карнарвона выставили ту часть египетской коллекции, что была спрятана в шкафах дома. Нынешняя графиня очень интересуется египтологией и сама рассказывает туристам об этой части экспозиции.

Графиня Карнарвон

Возможно что-то из «египетской истории» позаимствует Феллоуз для 3 сезона? Ведь он намекнул нам в первом сезоне на другого «скелета в шкафу» семьи Карнарвон.

Итак, история номер 2. "Тайна рождения".

Посмотрите на эти фото: первое (слева) - принц Виктор Далип Сингх, второе (справа) – прадед нынешнего графа Карнарвона,

третье (внизу) – теперешний граф, наш современник.

Вопрос: на кого похож правнук? На деда или на гостя этого замка, который был дружен (и нежен) с бабушкой леди Альминой?

Дело было так.

5-й граф, про которого я уже рассказывала выше, был не без странностей.
Он женился на 18-летней очаровательной и богатой девушке Almina Wombwell. Про леди Альмину говорили, что ее настоящий отец – барон Альфред де Ротшильд, который оставил ей после смерти все свое состояние, хотя при этом, никогда не признавал своего отцовства.

леди Альмина

Это был выгодный обоим союз: граф Карнарвон получил деньги, Альмина – титул. Но брак, по сути, был больше похож на фиктивный, лорд не спешил исполнять свои супружеские обязанности. Поговаривали про «дурную болезнь», и про отсутствие сексуального влечения между супругами.

У графа в Итоне был друг - принц Виктор Далип Сингх, крестник королевы Виктории и сын последнего махараджи Лахора. Индиец частенько гостил в замке, да что там говорить, принц практически там жил. И пока граф интересовался женщинами, как объектом искусства (он обожал делать фотографии в стиле «ню»), сын махараджи более тесно общался с молодой женой своего друга. В итоге, леди Альмина забеременела и родила сына. Цвет кожи, по счастью, у него был белый, но это не удивительно, поскольку мать Виктора (Бамба Мюллер) была светлокожей.

Граф принял сына. А что ему оставалось делать? В конце концов, семье был нужен наследник, а развод лишил бы Карнарвона денег, которые, как мы помним, он весьма удачно потратил на экспедицию в Долину царей. Разумеется, эту историю «замяли», да и сейчас нынешний лорд Карнарвон рискует лишиться титула, если кому-то придет в голову все тщательно проверить. С другой стороны, в каждом аристократическом роде всегда найдется внебрачный ребенок, перенявший титул. Кого этим удивишь?

Вот такие истории хранит в себе прекрасный Highclere Castle. Иногда жизнь бывает запутанней любого вымысла. Так что, если вдруг Мэтью отправится на поиски гробницы Тутанхамона, мы с вами уже не удивимся.

кадр из рождественской серии "Аббатства Даунтон", которую уже можно скачать с субтитрами http://kinozal.tv/details.php?id=906992

Нынешняя леди Карнарвон написала о леди Альмине книгу, которую можно купить на сайте замка.

леди Карнарвон

Ну а поскольку не все могут себе позволить съездить в Англию и посетить легендарный замок, выкладываю немного фотографий интерьеров, обнаруженных в сети.

съемки

Ссылки:

мой пост про другой кинематографический замок Hatfield House, где снимали "Бэтмен", "Король говорит!", "Распутник", "Шерлок Холмс" и другие известные фильмы
http://la-gatta-ciara.livejournal.com/1869.html

замки из фильма "Ричард III" http://la-gatta-ciara.livejournal.com/88186.html

По теме поста:

Кто не смотрел еще "За кулисами сериала", можно скачать тут http://kinozal.tv/details.php?id=906342

http://www.imdb.com/search/title?locations=Highclere%20Castle,%20Highclere,%20Hampshire,%20England,%20UK

Еще о замке http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-1374866/Downton-Abbey-Upstairs-downstairs-Highclere-Castle.html , спасибо

http://tiskin.com/downton-abbey-a-lonely-countess-and-her-illicit-love-affair-with-egyptian-prince/

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2075893/Is-curse-Tutankhamun-strike-Downton-Abbey.html

http://en.wikipedia.org/wiki/George_Herbert,_5th_Earl_of_Carnarvon

http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2051649/Downton-Abbey-A-lonely-countess-illicit-love-affair-Egyptian-prince.html#ixzz1bP0IBeEe

http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Duleep_Singh

http://www.bobfaheysite.com/jw.htm

Черепаховый гребень времен бидермейера (1815 — 1848 гг) .

2012-01-23T21:58:00.000-08:00

Помню, обещала вам рассказать о других старинных украшениях для волос.
Пора выполнять обещание.

Когда-то, в детстве, рассматривая репродукции в журнале «Огонек», не могла налюбоваться на акварели Александра Брюллова.
С них на меня смотрели красиво одетые дамы, с причудливыми прическами.

Brullov. Portrait of Princess S. Lvova. 1830-ies

Я с наслаждением рассматривала каждую деталь.
Но особенно меня восхищали гребни.

Брюллов Александр. Портрет М.О.Смирновой. Начало 1830

Huge tortoiseshell comb, colonial style 1830-50

Спасибо интернету, сегодня в сети можно найти любую информацию. И вот, что я узнала про эти прекрасные украшения для волос.

Действительно, такие высокие гребни были очень популярны в 19 веке. И назывались они peinetas. Мода на них пошла из Испании. Сначала испанки носили мантилью просто наброшенной на голову, но позже стали надевать с высоким гребнем.

Infanta Luisa Fernanda of Spain, Duchess of Montpe

С 1830 – х годов такие гребни стали носить не только в Испании, но и во всей Европе.

Александр Брюллов. Портрет Бакуниной Е .П.

19 век - это эпоха увлечения всем историческим, романтическим и этническим. Были популярны исторические костюмированные балы, аристократы заказывали парадные портреты в эффектной, но чужой национальной одежде: турецкой, испанской, итальянской, русской (про любовь европейских мужчин 19 века к турецким халатам я писала здесь)

Sofia Sollogub Wielhorski by Orlov. София изображена художником в итальянском костюме.

Поэтому неудивительно, что некоторые элементы исторического и народного костюма постепенно перешли в повседневную одежду.
Например, из испанского костюма были позаимствованны кружевная мантилья и peinetas. К мантилье, надеюсь, мы еще вернемся, а пока полюбуемся на гребни.

Делали peinetas из разных материалов: черепахового панциря, рога, металла.

гребень из панциря черепахи

гребень из роговой пластины

Brass comb, lacy work

Черепаховый гребень изготавливали не из сухопутных черепах, а из морских. Но дороже всех ценились изделия из панциря белой черепахи.

Blonde tortoiseshell comb with gold piqué

Volkova by Alexander Brullov

Blonde tortoiseshell scroll comb

Такие красивые гребни особенно эффектно смотрелись на просвет, поэтому дамы их втыкали в свои прически, немного под углом. Это позволяло красивые, украшенные ажурной резьбой или декоративными накладками гребни хорошо рассмотреть со всех сторон.

Карл Гампельн. Портрет А. М. Виельгорской

Tortoiseshell comb, floral motif 1830-50

Такой гребень с шариками называется "Жозефина", в честь супруги Наполеона.

Leominster tortoiseshell comb

Tortoiseshell comb, lacy lotus decor 1830-50

Tortoiseshell comb, monogram motif

В. Тропинин. Портрет Киселевой, 1834 г.

CARVED and PIERCED NATURAL SHELL HAIR COMBS, 19th

Гребни изготавливались вручную, и часто это были просто произведения прикладного искусства.

CARVED and PIERCED NATURAL SHELL HAIR COMBS, 19th C.

Tortoiseshell comb with marquetry

Причем, были популярны, как ажурные, словно кружевные гребни,

Retrato de Carmen Arriagada, por Mauricio Rugendas.

Francois Fleischbein Portrait of Marie Louise Tetu

так и гребни из целой пластины с накладками из металла или гравировкой.

Tropinin. Portrait of V.A.Meshkova

Часто можно увидеть совсем простые, но все-равно завораживающие гребни.

Evdokia Bakunina by Sokolov

Dolgorukova Kate by Sokolov

Иногда, подражая испанкам, европейские барышни излишне увлекались размерами peinetas, что незамедлительно высмеивалось в журналах.

Charles Henri Pellegrini. Doña Juana Rodríguez de Carranza

Сегодня я рассказала только про один период из долгой жизни гребней. Обязательно как-нибудь расскажу и о других.

Ссылки:

http://reviews.ebay.co.uk/Spanish-Mantilla-Combs-Peineta-Part-I?ugid=10000000009130047
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Alexander_Brullov

«Аббатство Даунтон». С чего все начиналось.

2012-01-23T21:56:00.000-08:00

Мне всегда хочется быть в своем ЖЖ максимально позитивной. Ну а в предновогодние дни, когда настроение у всех должно быть приподнятым, особенно. Тем более что есть в моем журнале очевидное упущение – я ни разу не писала о самом популярном костюмном сериале этого года «Аббатстве Даунтон». Мне на это не раз указывали, я вяло отмахивалась, но на днях подумала, что была не права и ошибку свою надо исправлять. Более того, я решила, что в один пост всю информацию запихивать не буду, планирую сделать еще несколько, так что - держитесь!

Практически, каждая статья, посвященная этому сериалу, начинается словами: «В чем причина успеха «Аббатство Даунтон»?»

Премии и номинации:

В 2011 году этот сериал вошёл в книгу рекордов Гиннесса как «самый обсуждаемый критиками телесериал»;
В этом же году сериал получил «Эмми» за костюмы, операторскую работу, оригинальный сценарий, режиссуру;

Downton Abbeycast members (l-r) Elizabeth McGovern (Cora, Countess of Grantham), Joanne Froggatt (Anna) and Michelle Dockery (Lady Mary Crawley) pose for a photograph backstage at the Emmy Awards in Los Angeles

Он выдвинут на «Золотой глобус» 2012 как «лучший мини-сериал», «лучшая мужская роль» Хью Бонневилль, «лучшая женская роль» Элизабет МакГоверн, «лучшая женская роль второго плана» Мэгги Смит (она уже получила приз «Эмми» в этой категории, за «Аббатство Даунтон» в этом году).

Мэгги Смит играет в сериале персонажа, характер которого сценарист "списал" со своей тетушки.

Премии премиями, а этот сериал любим зрителями всего мира.

Хью Бонневилль

Мой вариант ответа на вопрос – дело не в костюмах, не такие уж они великолепные, хотя и симпатичные, и не в актерах, пусть и чудесных, и даже не в подлинном прекрасном замке, а в структуре самой истории.

Придумал ее Джулиан Феллоуз.

Джулиан Феллоуз получает "ЭММИ"

Об авторе надо обязательно сказать пару слов.

Джулиан вырос в Каире, куда был направлен на службу его отец – дипломат и арабист. Там, судя по всему, наблюдательный мальчик и почерпнул свои сведения о жизни «верха» и «низа» - слуг и господ. Потом Джулиан учился в престижной частной школе в Лондоне, затем в католическом колледже Ampleforth College. И окончил Кембриджский университет, где стал членом театрального клуба «Footlights», в котором в разное время состояли Стивен Фрай, Хью Лори, Эмма Томпсон, Сесил Битон, актеры и создатели «Монти Пойтона» и другие.

После этого, Феллоуз, как и многие из перечисленного списка, стал актером. И даже писал дамские романы под женским псевдонимом. Но популярность к нему пришла с другой стороны. В 2002 году Джулиан Феллоуз получил «Оскар» - за лучший сценарий к фильму Р. Олтмана «Госфорд Парк»!

Д. Феллоуз получает Оскар за "Госфорд парк".

Сценарий «Госфорд парка», так напоминающий по структуре «Аббатство Даунтон» был написан Феллоузом по заказу режиссера, который попросил: «действие должно происходить в загородном доме, в 30-х годы, иметь где-то там убийство, чтобы через него рассмотреть межклассовые взаимоотношения».

"Госфорд парк"

Олтман хотел исследовать в фильме три группы людей: семью, гостей и слуг. В 70-е годы в Британии огромной популярностью пользовался сериал «Вверх и вниз по лестнице» (о продолжении этого сериала я недавно писала). Там как - раз проводились подобные параллели. Так что, тема была не новой. Но Феллоуз смог написать свою замечательную историю.

"Госфорд парк"

Фильм «Госфорд парк» получился интересным и кассово успешным.

Спустя годы, в жизни сценариста опять всплыла тема «прислуга – господа». Британский продюсер Gareth Neame как-то встретился с Феллоузом и предложил ему: «Можно ли вернуться на территорию Госфорд парка и сделать мини - сериал о большом доме, семье, которая в нем живет и о том, что происходит выше и ниже по лестнице? Я думаю, что Вы можете сделать это красиво и, кто знает, возможно, нам удастся на нем заработать некоторые деньги ".

Персонажи сериала "Аббатство Даунтон"

Сценарист не сильно обрадовался этой идее, но пообещал подумать. И как результат – на свет появилась семья, живущая в огромном имении, которое называется аббатство Даунтон, а также, их многочисленные слуги.

Действие сериала происходит в сложные 1912 – 1919 – е гг ХХ века. "Мы хотели показать жизнь семьи Кроули на полпути между старой и новой эрами", - рассказывал Феллоуз.

Источником вдохновения для создания истории семьи Кроули послужила книга «Выйти замуж за английского лорда», об американских девушках, которые приехали в Англию в конце 19 века и вышли замуж на английских аристократов. "Мне пришло в голову, что начало должно было быть замечательным для этих девочек, но что произошло с ними 25 лет спустя, когда они мерзли в больших домах где-нибудь в графстве Чешир, после привычного Лонг-Айленда?» - рассказывал в интервью Феллоуз. « Это было то, с чего все началось, с идеи: женщина воспитывает своих детей в другой культуре».

Персонажей в фильме много, но Феллоуз всем выписал интересные, неоднозначные характеры, в которых присутствует много красок. "Некоторые персонажи были вдохновлены реальными людьми, а другие придуманы из моего собственного опыта, но они не являются точным воспроизведением чьей-то реальной жизни. Единственная подлинная история - это смерть г-на Памука, ее я действительно слышал.

Мне рассказали о внезапной смерти человека, приехавшего в чужое имение на охоту. Его тело было перенесено женщиной из своей спальни в другое место, чтобы предотвратить скандал. Это случилось в викторианскую эпоху".

Кстати, по большому счету, многие работы Феллоуза – сценариста являются достойными внимания:

- телесериал «Маленький лорд Фаунтлерой» (1995)
- фильм «Как важно быть серьёзным » (2002)
- фильм «Ярмарка тщеславия» (2004)
- фильм «Молодая Виктория» (2009)
- фильм «Турист» (2010)
Также, на русском языке была издана его книга, ставшая хитом в Великобритании «Снобы».

Сегодня Джулиан Феллоуз – не много, не мало - барон Феллоуз Уэстстаффордский. Правда, этот титул был ему пожалован только в этом году. Тем не менее, женат он на дочери графа и живет в прекрасном, большом доме, хотя и злится, когда ему говорят: «А, ну тогда все понятно!». Дело в том, что деньги и популярность к нему пришли довольно поздно – после Оскара за «Госфорд парк». Джулиан считает, что всего в жизни добился сам и его нельзя причислять к английским бездельникам – аристократам.

И последнее, о чем мне хочется сказать. «Аббатство Даунтон» - сериал британский, но не ВВС, а студии ITV. 2008 год был самым тяжелым для студии. В один год, компания потеряла £ 2.7 миллиарда, 1000 человек были уволены. И запускать в производство костюмную драму с бюджетом £ 1 млн. за эпизод, было чистым авантюризмом. Но – кто не рискует, тот не пьет шампанское!

Результат превзошел все ожидания – сериал собрал огромное количество зрителей, второй сезон стал еще успешнее первого, и уже известно, что будет запущен в производство третий.
А главный сюрприз: был специально снят «рождественский эпизод», который в эти дни покажут по британскому телевидению, и, надеюсь, потом он быстро появится у нас на торрентах.

Еще раз пишу, где можно скачать оба сезона сериала "Аббатство Даунтон":
http://kinozal.tv/details.php?id=829142 и http://kinozal.tv/details.php?id=894597
http://www.telegraph.co.uk/culture/tvandradio/8722048/Downton-Abbey-uncovered.html
http://www.itv.com/downtonabbey/

Анонс. Сериал ВВС "Вверх и вниз по лестнице" (Upstairs Downstairs).

2011-12-21T06:29:00.000-08:00

По сути, это продолжение популярного в 70-е гг в Британии сериала (боюсь, в России совсем неизвестного) "Вверх и вниз по лестнице", снятый в 3-х сериях. Но сделанный абсолютно как самостоятельное произведение. Не бойтесь, что вы не видели старый сериал, история не станет вам непонятнее.

В 2012 году обещают снять еще шесть 60-минутных серий.

Действие фильма происходит в 1936 году, в престижном районе Лондона. Молодая семья селится в доме, доставшимся ей по наследству и нанимает прислугу. Правда, не такую многочисленную, как в Даунтоне.

Все это разворачивается на фоне опять-таки краткого правления короля Эдуарда VIII. В канву повествования вплетены Георг Кентский, Уоллис Симпсон, Иоахим фон Риббентроп, Сесил Битон… Про всех них я уже не раз писала на страницах своего ЖЖ, в связи с другими фильмами «Король говорит», «Моя прекрасная леди», «Ричард III».

Премьера этого сериала заставила поволноваться создателей всеми сегодня любимого «Аббатства Даунтон». Но, как потом выяснилось, зря. Эти сериалы друг другу не конкуренты.

Все очень красиво: актеры, наряды, машины… ВВС умеют снимать такие сериалы, это вы знаете.

Скачать:

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3343960

http://www.imdb.com/title/tt1782352/

Похожие фильмы:

"Госфорд парк" скачать http://kinozal.tv/details.php?id=358376

"Аббатство Даунтон" 1 сезон http://kinozal.tv/details.php?id=829142 и 2 сезон http://kinozal.tv/details.php?id=894597

Еще одна "Мария - Антуанетта". С Нормой Ширер.

2011-12-21T06:26:00.000-08:00

Фильм "Мария - Антуанетта" Софии Копполы известен многим. Я о нем писала в одном из первых своих постов.
А вот «Мария Антуанетта» с Нормой Ширер в главной роли уже многими позабыта, хотя в конце 30–х и в 40-х гг прошлого века эта картина была не менее популярна, чем «Унесенные ветром».
Понимаю, многие из вас не видели, а некоторые даже и не слышали об этом фильме, но тем не менее, советую, как минимум, полюбоваться на роскошные фотографии, как максимум, скачать и посмотреть фильм. Это "золотая эпоха Голливуда", где красота костюмов - причесок - декораций была доведена до нереальных высот!

Фильм о жизни известной французской королевы был специально задуман для голливудской звезды Нормы Ширер, которая в то время была женой главы студии Metro-Goldwyn-Mayer Ирвинга Тальберга. При бюджете около двух миллионов долларов, «Мария – Антуанетта» стала одним из самых дорогих фильмов 1930-х годов и одним из самых успешных в прокате.

К производству фильма приступили в 1933 году. Три года ушло на исследование периода правления Марии – Антуанетты. В Европу были посланы эксперты для сбора антикварных гравюр, чертежей, реальной одежды того времени, и аксессуаров. А в 1936 году Тальберг умирает от пневмонии.

И. Тальберг и Н. Ширер.

Тем не менее, Норма Ширер, его вдова, настояла на том, чтобы съемки фильма были закончены.

Меня этот фильм привлек не роскошью костюмов и интерьеров, а красотой и обаянием актрисы, исполняющей главную роль.

Глядя на обворожительную, "фарфоровую" Норму Ширер, трудно поверить, что ее путь на голливудский олимп был тернист и сложен. Для того, чтобы стать кинозвездой мировой величины Норме пришлось проделать над собой гигантскую работу, а, главное, всегда верить в себя. Её история - это сказка о гадком утенке, превратившемся в прекрасного лебедя.

Норма Ширер родилась в Монреале в 1902 году в достаточно обеспеченной семье. Но родители ее развелись, отец обанкротился. Мать забрала дочерей и уехала жить в Нью-Йорк.
Норма правдами – неправдами устроилась работать в знаменитое «Шоу Зигфельда».

Норма Ширер в известной фотосессии Alfred Cheney Johnston , который снимал "девушек Зигфельда" в стиле "ню".

Сам Зигфельд при этом считал ее некрасивой, коротконогой.

В довершение всех бед, у Нормы слегка косил один глаз. Тем не менее, она узнала, что на студии Universal Pictures ищут красивых девушек – статисток и отправилась туда. И ее приняли!

Уже работая на студии, она обратилась к известному офтальмологу, который разработал для нее комплекс упражнений, которые позволили исправить косоглазие. По вечерам Норма ходила на спектакли и изучала приемы игры известных актрис - на актерские курсы у нее просто не было денег. Чтобы свести концы с концами, она много снималась в качестве модели, рекламируя мыло и разные другие повседневные вещи.

Наконец, в 1923 году ее заметили боссы студии и предложили серьезный контракт в кино. А 29 сентября 1927 года она и влиятельный продюсер Ирвинг Тальберг сыграли свадьбу. Путь к венцу тоже был сложен и долог, более того, Норма даже перешла в иудаизм, но брак их был счастливым, хотя, увы, недолгим.

Положение жены главы студии дало ей не так уж много преимуществ, как могло бы показаться. Вспомните, это была эра самых красивых и известных актрис - легенд из истории мирового кинематографа: Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Глории Свенсон. Свое место в этом списке нужно было заслужить и не только красотой. Но Ширер старалась и в 1930 году она получила Оскар за роль в фильме «Развод», этим закрепив за собой статус звезды МГМ.

Актриса имеет еще 3 номинации, и одну из них – за роль Марии - Антуанетты.
К фильму «Мария - Антуанетта» привлекли самого лучшего художника по костюмам студии, одевавшего только женщин – звезд, в том числе Гарбо, Адриана.

Адриан и Норма Ширер.

Адриан как никогда серьезно отнесся к этому фильму. Обычно, ни его, ни студию не волновала аутентичность эпохи. А тут он в 1937 году даже посетил Францию и Австрию для сбора материала.

Портрет Марии - Антуанетты

Адриан рассказывал, что под микроскопом изучал на картинах вышивки платьев Марии - Антуанетты. Он купил во Франции большое количество шелка и вышитого бархата, который специально для фильма соткали на фабрике в Лионе.

Сотни ярдов золотых и серебряных кружев, сложной отделки дизайна 18 века были приобретены Адрианом на фабриках в Австрии и Италии. Восемь вышивальщиц специально были привезены из Венгрии для украшения костюмов самой изысканной ручной вышивкой.

Десятки копий туфель времен рококо с пряжками были сделаны вручную. Вышитые перчатки, ювелирные изделия – практически все было настоящим.

Эти костюмы к фильму были самыми дорогими и роскошными за всю карьеру Адриана в MGM. Гардероб главной героини состоял из 34 платьев.

Некоторые из них были чрезвычайно тяжелыми из-за количества вышивок, оборок и «драгоценных камней».

Самым тяжелым было свадебное платье Марии Антуанетты, которое весило 50 кг, поскольку было сшито из больше чем 450 метров (!) чистого белого атласа, вышитого вручную блестящим серебром и мелкими жемчужинами.

На фото, к сожалению, не видно, как эта вышивка переливалась при ходьбе.

При этом, наряды все - равно далеки от подлинных платьев французской королевы, они скорее, стилизация 30-х годов под моду рококо.

Фильм черно – белый, но поскольку сначала собирались снимать в цвете, то гамма нарядов была продумана, например, костюм Ширер и меховая отделка на плаще были окрашены в точный оттенок ее глаз.

Этот костюм, как и многие другие платья из этого фильма, был продан на аукционе Д. Рейнольдс за 11000 $.

Причем, как всегда, один сказал – все повторяют, что цвет глаз у Нормы был голубым, дескать, и костюмы были голубыми. Вовсе нет, у Нормы Шерер были зеленые глаза.

В музее Лос-Анжелеса хранится еще один красивый наряд главной героини, который в свое время вышивали блестками более 50 женщин.

Видимо, этот портрет Марии - Антуанетты послужил для Адриана источником вдохновения. То, что в фильме платье такое блестящее - в черно - белом кинематографе, при невозможности раскрыть характер персонажа через цвет, большое значение придавали фактурам тканей.

Сейчас специалисты занимаются его реконструкцией.

Хочу, чтобы вы полюбовались на еще один очаровательный наряд в этом же стиле: из тонкого шифона, расшитого звездами

Одно из самых запоминающихся в фильме платьев – это бальный наряд Марии – Антуанетты, расшитый страусовыми перьями.

Художник специально добивался визуального контраста между легкостью и воздушностью образа королевы и тяжестью пафосного черно – золотого безвкусия ее соперницы - мадам Дюбарри.

И конечно, платья платьями, но какая Мария – Антуанетта без гигантских париков, украшенных перьями и лентами?!

Тут очень кстати Ширер пришлись приобретенные в шоу у Зигфельда навыки ношения гиганских головных уборов.

Вообще, парики для фильма изготавливала компания Max Factor. Они сшили более 900 париков для основных персонажей и 1200 для статистов.

Но для Нормы Ширер, ее 18 париков были сделаны главным парикмахером MGM, Сиднием Гиларовым (он родился в Лондоне в семье иммигрантов - евреев из России).

Сидни был стилистом по прическам всех звезд Голливуда тех лет. Он работал и с В. Ли на фильме "Унесенные ветром".

При создании париков для Ширер, Гиларов специально изучал портреты Марии – Антуанетты, но в итоге, пошел другим путем.

Настоящая императрица носила достаточно высокие и расширяющиеся кверху парики, Норме такие объемы не шли, поэтому Сидни сделал свои варианты – более узкие, в эстетике конца 30-х.

Головные уборы, как и все в этом фильме, тоже роскошны. Тут снова не обошлось без русских – для контроля над изготовлением шляп была приглашена лучшая шляпница бывшего русского Императорского музыкального театра (правда, не пишут ни ее фамилии, ни названия театра).

А это украшение для волос в виде клетки с поющей внутри механической птичкой меня просто очаровало!

Что же, на самом деле, фильм получился очень красивым. Думаю, если вы его скачаете и посмотрите, то получите свою порцию удовольствия: от костюмов, от актеров, от Версаля (в который, впервые за всю его историю, впустили кинематографистов). Так что, приятного просмотра!

скачать http://kinozal.tv/details.php?id=309916

мой пост про еще одну роскошную работу художника по костюмам Адриана "Мата Хари" http://la-gatta-ciara.livejournal.com/39894.html

ссылки по теме:

про Норму Ширер http://ru.wikipedia.org/wiki/Ширер,_Норма

http://www.imdb.com/name/nm0790454/

про фильм http://www.imdb.com/name/nm0790454/

скрины из фильма http://littlegiselle.wordpress.com/2007/01/26/marie-antoinette/

http://www.udel.edu/udaily/2012/sep/mgm-gown-restored-090611.html

http://www.icollector.com/Norma-Shearer-umber-silk-velvet-two-piece-period-dress-by-Adrian-from-Marie-Antoinette_i10657923

Свадебное платье Жаклин Кеннеди.

2011-12-14T10:01:00.001-08:00

Сегодня я еще немного расскажу об одном известном свадебном платье.
Жаклин Ли Бувье и Джон Ф. Кеннеди познакомились в 1952 году на приеме у общих знакомых.
А 25 июня 1953 года они официально объявили о помолвке.

Поженились Жаклин и Джон утром 12 сентября 1953 г. в живописной римско-католической церкви Пресвятой Девы Марии в Ньюпорте, штат Род-Айленд. На церемонии присутствовало более восьмисот гостей.

На Джеки было платье от афроамериканского нью-йоркского дизайнера Энн Лоу. Правда, тогда это не очень афишировали.

Энн Лоу родилась в штате Алабама в 1899 году, ее мама и бабушка были портнихами, одевавшими первых леди штата. Энн закончила школу дизайна в Нью-Йорке, что по тем временам было непросто: преподаватели относились к ней с пренебрежением, а студенты - избегали. Энн полностью сконцентрировалась на учебе, и это впоследствии дало свои результаты: среди ее клиентов были Рузвельты, Рокфеллеры и Кеннеди. Её платья есть во многих музеях костюма мира.

Джеки была клиенткой Энн Лоу с начала 50-х. Для своей свадьбы она заказала у дизайнера не только подвенечный наряд, но и десять платьев для подружек невесты. Заказ был сложным, а за 10 дней до церемонии прорвало водопровод и испортило платья. Энн работала день и ночь, чтобы восстановить наряды.

Платье невесты было сшито по моде 50-х из шелка цвета слоновой кости, с глубоким декольте, лифом и пышной юбкой, украшенной воланами. Говорят, на этом дизайне настояла мать Жаклин. На наряд ушло 45 метров ткани.

На голове у Джеки была тиара из цветов апельсинового дерева, к которой была прикреплена кружевная фата, принадлежавшая еще ее бабушке.

Из украшений на невесте было жемчужное колье и бриллиантовый браслет – подарок жениха.
Букет невесты был из розовых и белых орхидей и гардений.

У подружек невесты платья были сшиты из розовой тафты.

На свадебный прием в доме родителей Джеки Hammersmith Farm пришло около 1200 гостей.

Не обошлось и без пятиярусного свадебного торта.

Судя по фотографиям, свадьба была веселой, а невеста довольной.

Обычно, сказки заканчиваются свадьбой.
Дальше уже – реальная жизнь.

Ссылки:

http://www.jfklibrary.org/Research/Ready-Reference/JBKO-Miscellaneous-Information/Wedding-Details.aspx
http://marriage.about.com/od/20thcentury/a/jfkennedy.htm
http://newportweddings.blogspot.com/2008/01/jackies-gown-designer-ann-lowe.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Ann_Lowe

УКРАШЕНИЯ ДЛЯ ВОЛОС ИЗ ЦВЕТОВ В XIX ВЕКЕ.

2011-12-08T09:04:00.000-08:00

Женщина и цветы - нет ничего чудеснее и поэтичнее.
В древние века женщины украшали себя венками из полевых цветов и листьев деревьев.
Венки из цветов и листьев были в моде и на протяжении всего 19 века.
Иногда они включали живые цветы, иногда – искусственные - из ткани, воска или фарфора.

«Цветы практически никогда не выходили из моды. Но в век бидермайера было налажено производство искусственных цветов и букетов.

Они по виду мало отличались от настоящих, стоили дешевле и дольше служили», - пишут в книге «Мода и стиль».

Благодаря этому, в музеях костюма можно встретить украшения для волос XIX века из искусственных цветов.

Цветочные мотивы стали модными, во-первых, благодаря влиянию поэтов-романтиков, например таких, как У.Вордсворт.

Во-вторых, благодаря увлечению императрицей Евгенией эпохой Марии – Антуанетты.

Императрица Евгения, 1854 г.

Поскольку двор подражал императрице, то сразу стала популярна мебель в стиле рококо, пышные платья, украшенные цветами и лентами прически. А сама эпоха получила название «второе рококо».

Winterhalter Franz Xavier The Empress Eugenie Surrounded by her Ladies in Waiting

Женщина стала похожа на нежную, распустившуюся розу: хрупкую и изысканную.

Цветами, как правило, украшали платья, бальные и вечерние прически.

Это могли быть несколько вколотых в волосы бутончиков,

а мог быть и целый венок, в подражание модной в 19 веке балерине Марии Тальони.

В то время был очень популярен символический «язык цветов». Им владела каждая дама. Им они выражали свои тайные чувства.

Важную роль играли не только сами растения, но и их цвет.

Зная это, можно читать послания с портретов дам 19 века.

«Нет такой краски, цветов, сорной травы, фруктов, травы, камня, птичьего пера, которые не имели бы соответствующего им стиха, и вы можете ссориться, браниться, слать письма страсти, дружбы, любезности, или обмениваться новостями, при этом не испачкав свои пальцы», - говорила леди Мэри Уортли Монтегю, жена британского посла в Стамбуле, которая стала популярной благодаря тому, что описала тайный «язык предметов и цветов».

Был этот «язык» позаимствован у наложниц турецкого гарема, которые таким образом составляли послания. После публикаций писем Монтегю, вся Европа была охвачена страстью к составлению «говорящих букетов».

В XVIII веке издавались даже специальные «цветочные словари», в которых растолковывались значения тех или иных цветов и их сочетания.

Вот только несколько значений одного цветка – розы:

красная - настоящая любовь;

белая - вечная любовь, молчание или невиновность, тоска, добродетель, чистота, скрытность, благоговение и смирение;

розовая - вежливость, учтивость, любезность;

тёмно-розовая - благодарность, признательность;

светло-розовая - желание, страсть, радость жизни, молодость, энергия;

А вот, например, анютины глазки (по- французски слово PENSÉE, что еще переводится как «мысль») на языке цветов означают: «Все мои помыслы – о Вас».

Часто можно увидеть на портретах дам той поры украшения для волос из плюща.

Плющ означает любовь, верность, дружбу, привязанность.

Украшали головы венками из осенних листьев деревьев, иногда даже с ягодами и плодами.

Как тут не вспомнить фильм «Ангелы и насекомые», где платья и украшения для волос просто невероятны?

или фильм «Молодая Виктория»

Королева Виктория тоже знала и любила язык цветов.

Портрет королевы Виктории.

Среди цветов ее свадебного букета были веточки мирты - символа постоянства, привязанности и долга.

Свадьба королевы Виктории.

С тех пор, в каждой королевской свадьбе в Англии мирт присутствует в букете невесты или добавляется в цветочную композицию, украшающую свадебный завтрак.

Кейт Мидлтон - невеста.

Свадебный букет Кейт Мидлтон состоял из ландышей, гиацинтов, плюща, мирта и турецких гвоздик сорта Sweet William. Гвоздики считаются цветами храбрости и благородства, ландыши незаменимы в свадебных королевских букетах, поскольку олицетворяют чистую любовь и невинное счастье. Постоянство в любви символизируют белые гиацинты, а плющ «отвечает» за искреннюю супружескую верность.

Свадебный букет Кейт.

Богатые дамы (члены королевской семьи или аристократки) надевали на балы цветочные венки – тиары и букеты – броши, изготовленные не только из живых и искусственных цветов, но и из драгоценных камней, золота и серебра.

Gold hair ornament or brooch, 1860

Украшения XIX века из белого коралла.

Драгоценности, имитирующие венки, цветы или фрукты, появились в начале 19-ого столетия и оставались популярными в течение многих десятилетий.

Интересно то, что почти все эти украшения трансформируются – разбираются. И можно носить фрагменты тиары, как отдельные украшения для волос или корсажа, колье или подвески.

Бриллиантовая тиара 1835 год.

Она же, как колье.

Поэтому до нашего времени дошло мало целых цветочных тиар, в трудное время хозяева распродали их частями, в виде брошей.

Именно такого стиля старинное украшение XIX века мы видели на невесте князя Монако Шарлин http://ru-royaljewels.livejournal.com/151867.html .

Как свадебный вариант, цветочные украшения до сих пор популярны в любом виде: как венок, как тиара, как просто бутоны, украшающие прическу...

Мне очень нравятся украшения для волос прошлых веков, так что мы с этой темой не прощаемся - это только начало!)))

Ссылки:

Кому не хватает подписей под картинками - жмем на фото и попадаем в альбом, где все подписано.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Язык_цветов
http://www.victoriana.com/VictorianHairStyles/civilwarhairstyles.htm
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/pe_mla/g/gold_hair_ornament_or_brooch.aspx
http://www.vintagevictorian.com/costume_1860_acc.html
http://ladies-with-bottle.blogspot.com/2009/02/language-of-flowers-on-valentines-day.html
http://www.unassvadba.ru/cvety/svadbeniy_buket_kate_middlton.html

Анонс: "Белоснежка: месть гномов" Тарсема

2011-12-08T09:01:00.001-08:00

Ну и еще немного Тарсема и Ишиоки, в продолжение вчерашнего обсуждения фильма "Запределье" (там же выложен трейлер "Белоснежки").

Просто картинки - фотографии из фильма, премьера которого в России назначена на 15 марта 2012 года.
А мы пока любуемся фактурами тканей и образами.

Полосочки, полосочки, складочки, складочки, снова ритм - ритм... Сразу видно - хитрая она, эта королева))

Джулия Робертс удивила меня самоиронией: ведь и она уже больше не "на свете всех умнее, всех румяней и белее"...

Эээ... охрана кого-то напоминает...

Павлин, конечно, птица красивая, но самовлюбленная.

Написала "отец тоже хорош - словно его вбили большими гвоздями в этот камзол"... Меня тут поправили - на фото - не отец. Тем более, интересно и интригующе! Фактура камзола, вышитые манжеты - ммм...

А вот и сама Белоснежка

Платье белое, как снег... или белый лебедь - чистота и грациозность...

Снова - фактуры и цвет... Небо и земля...

Принц, понятно, осел... Или заяц? Мне кажется, все-таки, осел.

Ну и мстящие гномы. Посмотреть бы в глаза тому, кто придумал это глупое название фильму. Мне лично нравится англоязычное Mirror Mirror.

"Запределье" Тарсема – Ишиоки: воспоминания о детстве.

2011-12-08T08:55:00.000-08:00

«Чтобы жить и при этом получать удовольствие надо вновь обрести и пестовать в себе детство, от которого обычные граждане стараются поскорей избавиться и при этом гордятся собой. Поэты с ним умирают»
Жан Кокто.

Недавно я писала о прекрасном тандеме: Висконти – Този. Сегодня рассказ пойдет о другом творческом союзе: Тарсем – Ишиока.

Вокруг имени режиссера Тарсема сегодня ведутся жаркие споры. Одни зрители говорят, что он – гений, и никто не может делать такие упоительно красивые фильмы, как он. Другие кричат, что он – шарлатан от кино, и красота его кадров искусственна. Но равнодушных к его творчеству нет, а это и есть показатель того, что художник состоялся.
Я отношусь к тем зрителям, которым стиль и видение режиссера очень нравятся, а самая, на мой взгляд, красивая, прочувствованная и нежная из его работ – это «Запределье».

С первого кадра и до последнего вы не устаете удивляться эстетике этого фильма, свету, цвету.

кадр из фильма "Запределье"

В фильмах Тарсема не текст, не сюжет, а именно картинка создает сильное эмоциональное напряжение, через объемы, пропорции, фактуры, ритмы.

Что интересно - операторы на фильмах Тарсема разные, а композиция кадра и цветовое насыщение не меняются, они легко узнаваемы.

кадры из фильма "Запределье": магически - ритмическое чередование разных графических форм.

Даже в своей дебютной работе «Клетка» он умудрился нагнать ужаса и жути, притом, что фильм невероятно красочен. Сам режиссер рассказывал, что он стремился сделать сцены путешествия в подсознание в «оперном стиле, как у Ф.Ф. Копполы в фильме «Дракула», который я обожаю».

кадр из фильма "Клетка".

Вот, на эту свою первую картину Тарсем и позвал прекрасную художницу по костюмам, получившую Оскар за фильм «Дракула», но больше известную, как автора невероятных костюмов шоу «Варекай» «Цирка дю Солей» Эйко Ишиоку, о которой я уже рассказывала в посте про костюмы к фильму "Дракула".

шоу "Варекай".

Режиссер «Клетки» дал художнице полный карт-бланш и результат превзошел все ожидания. Костюмы японки Ишиоки идеально вписались в эстетику индийца Тарсема.

кадр из фильма "Клетка".

С тех пор, они всегда работают вместе. Именно этот союз режиссера и художника создал уникальный, узнаваемый сегодня «стиль Тарсема».
В красивом, сказочном мире режиссера «Клетки» и «Запределья» не могут существовать обыкновенные люди, только существа из снов,

кадр из фильма "Клетка".

принцессы с детских рисунков,

кадр из фильма "Белоснежка: месть гномов".

или боги с Олимпа.

кадр из фильма «Война Богов: Бессмертные»

И Ишиока, с ее безграничной фантазией, японским видением дизайна костюма через объем и ритм фактур, легко вписалась в «воображариум» Тарсена.

кадр из фильма «Война Богов: Бессмертные»

Тарсем Сингх (сам он предпочитает, чтобы его называли просто – Тарсем) родился в Индии, вырос в Тегеране, школу заканчивал в Гималаях («кино мы смотрели только один раз в неделю»), получил образование в Колледже искусств при Центре Дизайна в Пасадене, Калифорния. В настоящее время он живет то в Лондоне, то в Лос-Анджелесе. Но корней своих не забывает.

Тарсем Синх

Прожив почти всю свою жизнь вне Индии, родины своей не стесняется: с удовольствием носит национальный костюм наряду с европейским, а в последней своей работе «Белоснежка», самоиронично снял некоторые сцены в стиле Болливуд, хотя признается, что за последние 25 лет видел только один индийский фильм.

рекламный ролик фильма "Белоснежка: месть гномов", премьера которого назначена на 2012 год.

До съемок полнометражных фильмов (которых у него всего четыре), он успешно снимал рекламу для самых известных мировых брендов. Отсюда – яркая выразительность каждого кадра, ведь в рекламном ролике нужно донести смысл за несколько минут экранного времени.

Бэкхем в рекламе "Пепси"

Тарсем и Бритни Спирс на съемках рекламы "Пепси".

Но вернемся к «Запределью».

Сюжет фильма прост и понятен. Речь идет о маленькой девочке, которая слушает сказку. Её на ходу придумывает для нее молодой парень – каскадер. Проблема только в одном: парень и девочка находятся в больнице, она со сломанной рукой, он – с поврежденным, после неудачного трюка, позвоночником. И его сказка – это способ манипуляции ребенком.

кадр из фильма "Запределье".

Режиссер поделил фильм на две части: первую, монохронную, где в 1915 году, в Лос-Анжелесе, в больнице лежат Александрия и Рой, и вторую, яркую, сказочную. «Сначала это - Одзу, а затем - Куросава. Одзу и Куросава, несмотря на то, что они из одной страны, имеют два разных визуальных стиля, что вполне может работать в одном и том же фильме».

«Запределье» Тарсема

«Сны Акиро Куросавы»

Девочка, слушая каскадера, пытается представить героев его сказки. Но визуализируют ее фантазии Тарсем и Ишиока! И тут мы уже с вами пускаемся в путешествие по детским воспоминаниям двух уже взрослых людей.

Из детства режиссера в фильме появилась череда постоянно меняющихся самых красивых мест в мире: от Франции до Бали.

«Я много путешествовал, когда был ребенком. Мой отец был инженером технического обслуживания воздушных судов, так что ему полагались бесплатные билеты. К тому же, я просто люблю пейзажи. Если вы снимаете что-то с пейзажем, это всегда будет вне времени. Я решил сделать часть фильма, которая не нуждается в компьютерных спецэффектах, так что просто поехал в красивые места, которые знал. И да, индийцы любят цвет. Что тут скажешь?»

В фильме насчитали 24 страны, в которых проводились съемки. И все эти места изумительно, нереально красивы. Многие заподозрили режиссера в том, что он снова увлекся компьютерной графикой. Особенно там, где присутствуют столь любимые режиссером «лестницы Эшера» (ритм – ритм – ритм). Нет, в фильме все – реальные объекты.

«Я решил сделать стилем фантазии то, что сегодня всем знакомо, но чего уже не существует. Это очень похоже на картины из Раджастана или Ирана».

Японка Ишиока, привнесла в этот фильм свои детские представления о принцессах и благородных разбойниках.

Что восхищает меня в работе Эйко Ишиоки – это то, что все формы в ее костюмах максимально просты и локальны, лишены обычной дробности отделок. Этот прием, чаще используется в театре, чем в кино.

эскизы костюмов к фильму "Клетка".

Но при этом, на большом экране, совершенно фантастически смотрятся фактуры тканей, подсознательно заставляя вас дышать в такт их ритму. Как, например, в фильме «Война Богов: Бессмертные»:

кадр из фильма «Война Богов: Бессмертные»

мелкие, дробные косички на плаще наставника идеально соответствуют его старости и немощности. А широкий размах заплетенных кожаных полос Тесея говорит нам о молодости, силе, нерастраченной энергии. Чувствуете, как меняется ваше дыхание, когда вы смотрите на эти фактуры?

Г. Олдман в фильме "Дракула".

"Как и все великие художники в мире, Эйко понимает, что происходит в других культурах лучше, чем в ее собственной, и, погружая себя в них, способна создавать произведения, которые являются уникальной комбинацией. Ее работа выходит за грани на многих уровнях, так как она отказывается придерживаться одной определенной концепции ", - рассказывал Коппола.

Этот эффектный головной убор лишь на первый взгляд кажется придуманным – на самом деле, похожие маски, сделанные из кожи, дерева и рогов, носили жители Нигерии.

В «Запределье» японская художница комбинировала национальный костюм разных стран.

Посмотрите, например, на это невероятное платье героини, напоминающее одновременно европейский костюм 19 века и японское свадебное кимоно.

кадр из фильма и невеста из Японии в традиционном кимоно.

Хочется взять карандаш и рисовать, рисовать эти скользящие линии…

А удивительная шляпка - стилизация двух традиционных японских женских головных уборов - uchikatsugi и tsuno kakushi и одного китайского.

tsuno kakushi и ичимегаса

От свадебной шляпы tsuno kakushi взята плавная линия. Tsuno означает «рога» - этот головной убор как бы прикрывал «рожки ревности» невесты, ее эгоизм и себялюбие. Он символизировал ее решимость стать нежной, послушной женой. Ичимегаса - это шляпа с длинной вуалью. Его носили знатные дамы для анонимности.

Прекрасную бахрому Ишиока тоже не выдумала, она присутствует в китайском традиционном свадебном костюме. Раньше лицо невесты в Китае, во время свадебной церемонии, должно было быть прикрыто куском красного шелка, или "занавесом" из бисерной бахромы, свисавшей с «короны Феникса».

Чаще всего, жених впервые видел лицо невесты лишь после свадьбы. Ишиока придумала свой вариант «вуали» невесты.

свадьба в Китае в традиционных костюмах

кадр из фильма "Запределье".

Собственно, именно в стилизации под китайское свадебное платье мы видим сказочную «сестру Эвелин» впервые.

Красный - это основной цвет традиционного свадебного платья в Китае. Считается, что это цвет удачи, и что он отпугивает злых духов. Традиционные китайские свадебные платья имеют уникальную вышивку золотом и серебром.

Образ этого платья – цветок лотоса. Ещё до буддизма в Китае лотос почитался как священное растение и олицетворял чистоту и целомудрие, совершенство, мир и гармонию. Даже шляпка героини сделана в виде бутона лотоса.

Кто знает, не так ли изображала в детстве сказочных принцесс маленькая Эйко?

Остальных героев сказки Ишиока нам показала такими, какими их представил бы европейский ребенок.

Но что видела девочка в свои 5 лет? Поэтому все персонажи похожи на тех, кто ей уже знаком. Например, бандиты - на страшного дядю – рентгенолога.

Режиссер рассказывал: «Когда мне принесли старые фотографии больницы, на одной был изображен парень в X-Ray костюме. Увидев его, я подумал: «Боже! Я бы испугался этого парня!». Поэтому я попросил, чтобы из него сделали воина, и Ишиока придумала этот костюм, который просто феноменален. Эти ребята уродливы, они - граница воображения девочки, дальше она уже не может идти. Поэтому, конечно, она воспринимает этих ребят, как плохих парней»

Я в сети нашла только такое фото 1919 года, но меня и оно впечатлило.

Маска Черного разбойника одновременно напоминает нам классического благородного разбойника Зорро и щели в дверях рентген-лаборатории в больнице, за которой – тайна и неизвестность.

кадр из фильма "Запределье".

кадр из фильма "Зорро" и "Мех", в котором герой ходит в подозрительно похожей маске.

Я искала прототип этой маски, но ее происхождение мне подсказала уже после опубликования этого поста: это маска иранских женщин.

Сам костюм похож на военный мундир и ковбойскую одежду начала ХХ века.

Он является трансформацией кинематографического костюма каскадера Роя.

В фильме еще есть любопытный персонаж, которого Рой называет индейцем, а девочка представляет индийцем.

«Когда Рой говорит, «индейские» он имеет в виду индейцев, но девочка думает, что он имеет в виду настоящих индийцев», - говорил режиссер. Героиня еще мала, к тому же она приехала с матерью на заработки из далекой Румынии, плохо знает английский язык и не очень разбирается в культурах, вот и воспринимает слова Роя по-своему, рисуя свой, детский мир. Мы же знаем, что дети неограниченны в фантазиях: на их рисунках, слоны летают над пальмами, а мухи улыбаются.

В этом фильме - слоны плавают,

Дарвин в фильме и портрет настоящего Дарвина.

а Дарвин, о котором рассказывает Рой, в представлении Александрии, похож на огромную, экзотическую «американу – экзотику» - бабочку, которую он ищет.
Режиссер и художница изобразили сказочный мир просто, по-детски наивно, но поразительно точно и красиво.

Ни на минуту ты не забываешь, что находишься внутри фантазии ребенка.

Кстати, юная актриса в этом фильме просто великолепна.

Тарсем и Катинка.

Режиссер мечтал снять этот фильм 16 лет, и стал его снимать только тогда, когда ему показали пробы этой очаровательной девочки Катинки из Румынии. Значит, надо было, чтобы пришло их время, именно тогда и сказка получилась.
А, может, это и не сказка вовсе? А воспоминания о детстве?

«Вы знаете, во мне нет абсолютно ничего особенного: это всего лишь, генотип плюс среда. Мои гены есть еще у около миллиарда людей в Индии, - скромничает режиссер, - Я думаю, что у меня было очень интересное окружение, когда я рос в Гималаях. Потом на меня подействовала культура Ирана. Просто разные вещи на ранних этапах жизни сделали меня тем человеком, которым я сегодня являюсь. Больше во мне нет ничего особенного».

Ссылки:

скачать "Запределье" http://kinozal.tv/details.php?id=162551
скачать "Клетку" http://kinozal.tv/details.php?id=864060

официальный сайт Тарсема http://www.tarsem.org/#/films

интервью Тарсема
http://www.lovefilm.com/features/detail.html?section_name=interview&editorial_id=9186
http://rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080603/PEOPLE/868926055
http://www.aintitcool.com/node/36903
http://www.aintitcool.com/node/36915
http://www.rottentomatoes.com/m/the-fall-2008/news/1760381/2/exclusive_the_fall_-_tarsems_visual_companion_-_part_1/
http://www.avclub.com/articles/tarsem,14243/

национальный свадебный костюм
http://factsanddetails.com/japan.php?itemid=617&catid=18
http://www.seiyaku.com/customs/veil/veil-japan.html
http://iheartweddingdress.blogspot.com/2011/05/traditional-chinese-wedding-dress.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Phoenix_crown

фотографии со съемочной площадки "Запределья"
http://www.flickr.com/photos/puppydogbites/sets/72157594277649442/

не мой пост, но хорошо написано о костюмах в фильме "Клетка" по-русски http://researchworker.info/publ/novosti_sinematografa/obzor_i_kritika/kostjumy_k_filmu_kletka_the_cell/17-1-0-42

Анонс. Сериал «Борджиа».

2011-12-08T08:53:00.000-08:00

Поскольку информация о новых красивых костюмных фильмах ко мне прибывает быстрее, чем я успеваю их проанализировать и написать полноценный пост, то мне пришла в голову идея делать краткие фото – анонсы из понравившихся картин. Просто для того, чтобы, во-первых, сказать вам свое «ах!», во-вторых, чтобы вы тоже смогли их посмотреть или пересмотреть.

Начну я с сериала «Борджиа».

Титры просто прекрасны.

В этом году, за серию «Свадьба Борджии», работа художника по костюмам Габриэллы Пескуччи была отмечена премией «Эмми».

Про Г. Пескуччи я уже писала здесь, сегодня она считается одним из самых авторитетных специалистов в области сценического и кинематографического костюма. К тому же она училась в Школе искусств во Флоренции, где в разное время учились режиссер Дзеффирелли, художники по костюмам П. Този и Д. Донатти.

Действие сериала «Борджиа» происходит в эпоху ренессанса, а во Флоренции только что не каждая церковь расписана великими художниками этого времени: от Гирландайо до Гоццоли. Не говоря уж, о ее двух крупнейших музеях: Галерее Уффицци и Палаццо Питти.

Поэтому, у Пескуччи ренессанс «в крови». И смотреть фильм – сплошное эстетическое удовольствие. Операторская работа тоже на высоте.

Промофотографии, на мой взгляд, не передают атмосферу фильма, слишком "залеплены" светом. Зато хочу обратить ваше внимание на фактуры и отделки.

Ставлю ссылку на просмотр он-лайн, которую мне прислала http://smotrim-serial.com/serialengonline/2103-bordzhia-the-borgias.html
Скачать http://kinozal.tv/details.php?id=890452
http://ru.wikipedia.org/wiki/Борджиа_(телесериал)
Эмми http://www.emmys.com/shows/borgias
Сериал на imdb http://www.imdb.com/title/tt1582457/fullcredits#cast

Фильм "Ричард III" (1995 г.) и 30-е года ХХ века: время тиранов.

2011-11-18T23:21:00.000-08:00

Мне давно советовали посмотреть этот фильм. Говорили: «очень красивый, тебе понравится; костюмы 30-х годов, как ты любишь; в фильме играет Дауни – младший», но я все как-то откладывала. Согласитесь, Шекспира вот так просто не сядешь и не посмотришь, нужен определенный настрой.

А теперь думаю: «почему я так долго тянула?!».

Все, как говорили, плюс, замечательная драматургия, блистательный актерский состав, изумительной красоты объекты, костюмы, прически, макияж. Что и сказать, по стилистике 30-х англичане «впереди планеты всей».

Режиссер фильма Ричард Лонкрэйн говорил в своем интервью: "Это замечательный, красивый период, который любят зрители: одежда, автомобили, чудесная архитектура ".

Конец 30-х годов ХХ века выбран не случайно и не только из-за эстетической привлекательности этого периода.

Исполнитель главной роли и автор сценария этого фильма Иэн МакКеллен (многим известный как Гендальф из «Властелина колец» и Магнито из «Людей Х») рассказывает на своем сайте: «Если поставить эту удивительную старую историю в правдоподобной, современной обстановке, то уже никто не сможет смотреть её как «просто кино» или как «просто пьесу старика Шекспира». Мы надеемся, что от нашей версии ваши волосы станут дыбом.

В этом фильме существует замечательная напряженность между историей, которой никогда не было, и историей, которая могла бы случиться. Ведь 1930-е годы были периодом, когда английский король мог подняться до уровня политического диктатора».

МакКеллен намекает на герцога Виндзорского (он же Edward VIII), отказавшегося в 1937 году от трона ради брака с Уоллис Симпсон, дважды разведенной американкой (эта история легла в основу нового фильма Мадонны "W.E"). Известна симпатия этой четы к Гитлеру, говорят, что последний обещал реставрировать Эдуарда на английском престоле в случае победы фашистов во Второй мировой войне.

1937 год. Супруги Виндзорские приехали на аудиенцию к Гитлеру.

Герцог Виндзорский и Гитлер.

The Duke and Duchess of Windsor with Hitler, 1937

По последним сведениям, английский королевский двор потому и был настроен категорически против брака короля с Уоллис, поскольку знал о ее связях с гитлеровцами. Недавно стало известно о романе Симпсон с Риббентропом: когда тот находился в Англии, то посылал ей каждый день по 17 гвоздик, по количеству раз, что они спали вместе. «У герцогини Виндзорской был роман с Риббентропом, и, конечно, она испытывала ненависть к англичанам, так как они выгнали их [ее и герцога] из Англии", - рассказывал человек, приставленный американской разведкой следить за высокопоставленной четой.

Уоллис Симпсон и Иоахим фон Рибентроп

Англо - американские браки - это было одной из самых обсуждаемых тем 30-х годов в британском обществе. Неспроста и два персонажа фильма – королева Элизабет и ее брат лорд Риверс имеют американский акцент. Авторы фильма хотели показать, что, при определенном раскладе, в 30-е годы американцы вполне могли стать членами британской королевской семьи.

Американские актеры Аннетт Бенинг (Элизабет) и Роберт Дауни - младший (лорд Риверс).

МакКеллен говорил: "Я хотел, чтобы королеву Елизабет и ее брата играли американцы по нескольким причинам. В оригинальной истории они чужие в социальном лагере короля и Ричарда. Современный эквивалент 1930-х годов этому виделся мне в контрасте британской королевской семьи и пары американцев, чьи манеры и выговор сильно отличаются, и на которых британцы смотрели бы подозрительно"

1. КОСТЮМЫ

Действие фильма происходит где-то в 1936 году. Художник по костюмам Шуна Харвуд обошла все магазины винтажной одежды в Лондоне и Париже в поисках оригинальных костюмов тех лет.

Кстати, за эту работу Шуна Харвуд в 1996 году была номинирована на Оскар. Прежде, чем стать художником кино, Харвуд работала редактором моды в «Harper `s Bazaar» и «Woman», что безусловно чувствуется – персонажи не просто красиво одеты, они одеты с шиком.

Интересно решены в костюме образы главных героев и героинь.

Первый раз мы видим королеву Элизабет в голубом платье, но с каждой следующей сценой ее наряды будут вбирать в себя более насыщенные оттенки пурпура – истинно императорского цвета.

К пурпурному, в сцене у моря, подмешивается черный (перчатки), как предвестник трагедии, и скоро этот черный становится доминантой в костюме Элизабет.

И вот черный цвет полностью вытесняет лиловый, но он проявляется, словно просачивается, в последней сцене венчания, в виде букетика, демонстрируя нам несгибаемый дух Элизабет.

Костюмы леди Энн двух цветов черного и алого.

Причем, это не глубокий, драматический оттенок красного, а именно такой холодный, не оставляющий никакой надежды, истерический, красно-оранжевый цвет. И заметьте, лиловые аксессуары появляются в костюме у леди Энн тогда, когда у королевы Элизабет появляется черный цвет – как преемственность власти.

Что же касается самого Ричарда, то тут все пугающе просто.

«Настоящий Ричард, герцог Глостер, был коронован королем Англии в 1483 году, когда ему было 31 год. Но наша картина – не документальный фильм о человеке, на чьей жизни основана пьеса», - говорил МакКеллен. В первую очередь, создатели кинокартины хотели донести до зрителя драматическую суть пьесы Шекспира. 30-е года – эпоха тиранов. Сталин, Гитлер, Муссолини… Вот и костюм Ричарда, да и весь антураж откровенно отсылают нас к фашизму.

Черная форма Ричарда Глостера - это стилизованная копия военной униформы SS -оberstgruppenfuhrer (генерал-полковник).

Кадр из фильма и обергруппенфурер СС Готтлоб Бергер.

Напоминаю любителям брендов о том, что форма СС была разработана в 30-х годах известной сегодня маркой одежды HUGO BOSS.

Разумеется, это не реклама тех лет, а коллаж, сделанный журналистами.

Изначально фирма занималась изготовлением униформы для полицейских, но в 1930 г. компания оказалась на грани банкротства. Чтобы спасти бизнес, Хуго, владелец фабрики, вступил в НСДАП и сразу получил заказ на производство униформы СА, СС и Гитлерюгенда.

а это - настоящий документ, бирка от фашистской формы.

С началом Второй мировой войны, HUGO BOSS была зарегистрирована, как важное военное предприятие и получила заказ на изготовление униформы вермахта. Дизайн формы SS был разработан в компании Hugo Boss, дизайнером был Diebitschen Walter Kech.

эта форма изготовлена на фабрике HUGO BOSS

2. ОБЪЕКТЫ

«Несмотря на визуальную достоверность, творческая группа решила не быть рабами этого периода. Достаточно часто в фильм были включены элементы, которые исторически не точны, но пришлись кстати в контексте рассказа», - рассказывал МакКеллен.

"Мы создали совершенно выдуманный мир, - говорил режиссер, - Мы говорим: это такое-то время, такое-то место, непосредственно перед последней войной".

Режиссер Ричард Лонкрэйн и исполнитель главной роли, а также автор сценария И. МакКеллен.

Объекты были выбраны с большой тщательностью, и полностью соответствуют персонажам, которые «в них проживают». Чтобы придать истории Ричарда III реальности, Ричард Лонкрэйн и художник-постановщик Тони Берроу искали объекты, которые были бы подлинными и в то же время, вымышленными.

"Было принято решение: мы не будем, как я сначала планировал, показывать в фильме знакомые всем лондонские здания. Если наша история была полностью выдумкой, то все легко узнаваемые места следует избегать. Лондонский Тауэр был вновь назван [в сценарии] "башней" и Букингемский дворец стал просто "Королевским дворцом", - делился в своих воспоминаниях МакКеллен.

Впечатляющий образ Тауэра: жесткая, бетонная графика, круглый островок - кнопка, окруженный рвом с водой. Все безысходно и предопределено... Роль дворика вТауэре сыграло заброшенное лондонское газохранилище (gasometer).

Штаб-квартира Ричарда – это что-то среднее между Рейхстагом Альберта Шпеера (любимого архитектора Гитлера) и Римом времен Муссолини. По стилю – четкое ар-деко.

Эти сцены снимали в холле Senate House in London University (построен в 1936 г.)

Greater London Council.

Для старшего брата Ричарда, короля Эдварда подыскивали интерьеры и дворцы в стиле викторианской готики, традиционной для жизни английских королевских семей. Часть сцен «во дворце короля Эдварда» снималась в красивейшем - Strawberry Hill.

Комната Гольбейна в историческом Strawberry Hill House в фильме изображает туалет.

Так эта комната выглядит сегодня

Этот красивый интерьер - The Chapel Undercroft, Lincoln's Inn, London. Художники только сделали открытое пространство замкнутым "вставив" на месте арок "окна". Получилась королевская столовая.

Вот так на самом деле выглядит двор часовни.

Еще один изумительной красоты объект (хотя в этом фильме они все прекрасны) - это Королевский павильон в Брайтоне.

Кинематографисты немного схитрили (в кино даже есть такой термин "подворовались") и сняли эту сцену так, словно этот павильон стоит у моря, хотя, на самом деле, это не совсем так. Но эпизод получился очень эффектным. "Мы хотели показать болезненность короля Эдуарда, как он отдыхает от городской жизни", - объяснял МакКеллен.

Глядя этот фильм, хочется составлять план туристических экскурсий в Британии.

Эта сцена была снята в длинной галерее на первом этаже павильона Брайтона.

Ставить пьесы Шекспира в современном антураже было не ново для МакКеллена: "Я всегда делал его пьесы в современных костюмах. Если вы оставите символы вроде одежды, которую все еще носят сегодня, то это один из способов показать аудитории, что Шекспир не старомоден».
На мой взгляд, МакКеллен абсолютно прав. По крайней мере, именно в этом фильме действие пьесы Шекспира идеально спроецировалось на предвоенные годы, когда Европа находилась в полной зависимости от решений нескольких психопатов, вообразивших себя гениями.

Ссылки:

скачать фильм http://kinozal.tv/details.php?id=171146

подробнейшим образом о фильме и его идее рассказано на сайте МакКеллена
http://www.mckellen.com/cinema/richard/screenplay/001.htm

про У. Симпсон, герцога Виндзорского и их связи с Гитлером и Риббентропом http://www.guardian.co.uk/uk/2002/jun/29/research.monarchy

еще про эту чету: http://bellezza-storia.livejournal.com/49506.html и http://bellezza-storia.livejournal.com/48898.html

съемки фильма Мадонны http://madonnafansworld.over-blog.com/article-madonna-s-movie-w-e-photos-from-the-set-76136392.html

места, где снимали http://www.strawberryhillhouse.org.uk/
http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Pavilion

"Хьюго Босс" и форма СС:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Hugo_Boss
http://1941-45.rugo.ru/book/0111.php
http://f5.ru/tag/hugo+boss
http://alexus2k.ru/2009/03/uniforma-dlya-nacistov-ss-shilas-u-hugo-boss/

http://en.wikipedia.org/wiki/Obergruppenführer

ЛЮБОВЬ К КАМЕЯМ ВРЕМЕН АМПИРА.

2011-11-07T22:57:00.001-08:00

Хочу рассказать вам еще об одной детали, которая меня впечатлила в фильме «Бессмертная возлюбленная»: о камеях.
Такой, казалось бы, пустячок - тут колечко, там брошка, а как верно помогает все это точному восприятию эпохи!

Слева: кадр из фильма "Бессмертная возлюбленная", справа: музей Виктории и Альберта. Колье, Италия, 1800. Камеи вырезаны на раковинах и оправлены в золото.

Увлечение неоклассицизмом возникло в Европе в конце 18 века. Раскопки городов Геркуланум и Помпеи, влияние идей Руссо и Дидро – повлекло за собой моду на античность, на все греческое и римское. А в те далекие времена одним из самых популярных ювелирных изделий была камея. Её вырезали из различных полудрагоценных камней, чаще, из оникса или из агата, которые имеют различные слои контрастных цветов.
Мода на резные камеи усугубилась после итальянской кампании Наполеона в 1796 году.

So-called Great Cameo of France. Five-layered sardonyx cameo, Roman artwork, second quarter of the 1st century AD.

При Наполеоне имперский псевдо - римский стиль особенно хорошо прижился, поскольку помогал Бонапарту подчеркнуть размах своих амбиций. Корона императора при коронации была украшена старинными камеями.

Crown of Napoleon, called "Crown of Charlemagne", made in France in the 19th century.

Камеи тут пришлись очень кстати. Рассказывают, что после коронации Наполеона в декабре 1804 года в распоряжении его и Жозефины оказались ювелирные украшения, сохранившиеся от французских королей, некоторую часть из которых они отдали переделать в «неоклассический» стиль.

1807 Joséphine wearing original cameo parure by Andrea Appiani (Châteaux de Malmaison et Bois-Préau, Malmaison France)

Жозефина имела прекрасную коллекцию подлинных античных камей, многие она получила в подарок от сестры мужа Каролины Мюрат.

Josephine Tiara Diadem with five cameos. French, about 1808

Carnelian Diadem
Diadem of enamelled gold set with cornelian intaglios
French, about 1808 Made for the Empress Josephine
Private collection on loan to the V&A

Эта диадема также принадлежала Жозефине (находится в Musee d'Art et d'Histoire, Palais Massena in Nice, France). Она вырезана из большой раковины, которую затем оправили в золото.

Не только Жозефина, но и все сестры Наполеона с удовольствием носили тиары с камеями.

Elisa Bonaparte Grand Duchess of Tuscany by Pietro Benvenuti

Каролина и Элиза, сестры Наполеона.

Одну из подобных тиар вы могли видеть недавно на свадьбе шведской принцессы Виктории.

Эту тиару изготовили по заказу Жозефины для ее дочери Гортензии.

Дочь Жозефины Гортензия в знаменитой тиаре.

В 1805 году Journal des Dames писал, что камеи, старинные или современные, вырезанные из раковин, никогда раньше не были так модны: теперь "модные женщины носили камеи на поясах, камеи в ожерельях, камею в каждом браслете, камею в диадеме".
Да, часто на портретах можно увидеть одну, две или даже три камеи в качестве пряжки на поясе женского платья.

Жозефина

Кадр из фильма "Бессмертная возлюбленная"

Обратите внимание, на портрет Паолины Боргезе сестры Бонапарта (в центре и ниже) – у нее не только тиара с камеями, но и гребень, серьги, пряжки - броши.

Pauline Bonaparte, princesse Borghèse

Гребни - тиары с камеями:

Jacques-Louis David The Sisters Zénaïde and Charlotte Bonaparte (Zenaïde is the one in front) 1821

Cameo parure 1820

Разумеется, были популярны кольца и браслеты с камеями, как показано в фильме.

Кольцо из собрания Музея Виктория и Альберта (Лондон) 1700-1800

Madame Regnault Francois Gerard 1798 и браслет с серьгами фирмы Wedgwood

Во времена ампира дамы с удовольствием носили не только камеи, вырезанные на камне или раковине, но и сделанные из фарфора. С 1773 г. фирма, по производству посуды Wedgwood стала производить «восковой бисквит». Из него получались тончайшие рельефы, похожие на античные камеи: белые на голубом, сиреневом или зеленом фоне.

Wedgwood

Рисунки для этих медальонов либо придумывались самими художниками, либо брались слепки подлинных антикварных итальянских камей. Мужчины украшали свои пальто и жилеты большими, яркими пуговицами из бисквита Wedgwood, а ботинки пряжками.

пуговицы для мужского жилета от Wedgwood (Музей Виктории и Альберта, Лондон)

В этом жилете также отразилась «камеямания». 1780.

Женщины носили их в виде брошек и пряжек для платьев, а также в виде браслетов, серег, ожерелий, колец и медальонов.

Женские пуговицы и пряжки Wedgwood

Удивительно было обнаружить на сайте Музея Виктория и Альберта украшения в стиле ампир изготовленные из чугуна.

Germany, ca.1815-ca.1820. Iron, steel and gold

колье, 1820 г., чугун

На сайте музея пишут: «Чугунные ювелирные изделия были недорогой, но модной новинкой для потребителей в Европе и Америке с 1800 по 1860 год. Эти украшения, разработанные в Германии в 1806 - 1807 годах, часто носили во время траура, они стали символом прусского патриотизма и стойкости в борьбе с Наполеоном I. Женщины жертвовали золотые ювелирные изделия в обмен на чугунные под девизом: «Я сдала золото за чугун».

Гребень, Германия, 1820 г., чугун.

В результате оккупации Берлина французами, техника этого виртуозного литья распространилась в Париж, но Пруссия все-таки лидировала в его производстве. Поскольку чугун является очень хрупким материалом, а также подвержен коррозии, сравнительно мало образцов тех украшений дожили до наших дней».

berlin iron-work tiara

Колье из железа, стали и золота, Германия 1815 - 1820 г.

Кстати, со временем мода на камеи не прошла. Думаю, даже сегодня, обладательницы красивых экземпляров носят их с удовольствием.

Ссылки:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cameo_(carving)
http://www.jewellerynews.ru/pages/article11-730.html

про чугун:

http://kasly.su/History_Kasly_00.htm
http://collections.vam.ac.uk/item/O115077/necklace/

Веджвуд

http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/learning/discovery_packs/pack/pack/2436/chapter/2828

ФИЛЬМ «БЕССМЕРТНАЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ»: ТРИ ГЕРОИНИ – ТРИ СТИЛЯ.

2011-11-07T22:56:00.000-08:00

Есть кинокартины, не Бог весть какие признанные шедевры, но которые тебя просто не отпускают. Проходит время, а нет-нет, вспоминаются какие-то сцены, фразы, образы…
Вот этот фильм, «Бессмертная возлюбленная», как раз из их числа.
Наткнувшись на него спустя десятилетие после первого просмотра, я снова с удовольствием погрузилась в его мир музыки и красоты.
Странно, что я забыла вставить его в список костюмированных фильмов, срочно исправляю эту оплошность!

Главный герой "Бессмертной возлюбленной" - Людвиг ван Бетховен.
Я люблю музыку Бетховена за ее эмоциональность. В ней передано все: нежность, ревность, гнев, безмятежность…

Клип на тему "Оды к радости" в фильме.

Таким мне представлялся и характер композитора: страстный и неуровновешенный. Британский актер Гэри Олдман, на мой взгляд, прекрасно подошел на эту роль. Даже думаю так, то, что этот фильм смотрят и сегодня, в первую очередь, его заслуга, потому что он «держит на себе» весь фильм, не дает ему рассыпаться на тысячи красивых кусочков.

А как красивы эти кусочки, словно стеклышки калейдоскопа!
Вот вам и второе - начиная смотреть этот фильм, невозможно остановиться, так он красив!
Фильм снимался при поддержке чешских кинематографистов, «в роли» Австрии была задействована Злата Прага и чешские замки (об этом ниже), а художником-постановщиком стал извеcтный чешский мастер сценографии Иржи Хлупи.

Тот, кто бывал в Праге, наверняка узнает Вальдштейнские сады.

За основу этой кинематографической истории был взят реальный факт - после смерти Бетховена нашли нежное, очень личное письмо, которое не имело конкретного адресата, а только подпись: «моей бессмертной возлюбленной». Ученые до сих пор строят версии, кого же так поэтично назвал великий композитор. Режиссер (он же и автор сценария) Bernard Rose предложил свою версию.

В фильме секретарь Бетховена Шиндлер ведет свое расследование и посещает тех дам, об отношениях Бетховена с которыми он знал, с целью выяснить, кто же та самая «бессмертная возлюбленная». Художник по костюмам Маурицио Милленотти помогает нам раскрыть характеры этих женщин.

Милленотти художник по костюмам с мировым именем. Он был номинирован на Оскар за костюмы к фильмам Дзеффирелли «Отелло» в 1987 году и «Гамлет» в 1990 году, работал с такими знаменитыми режиссерами, как Ф. Феллини «И корабль плывет» (1983), П. Гринуэйем «Живот архитектора», (1987).

кадр из фильма "Гамлет".

Сразу скажу, платья героинь из этого фильма не слишком похожи на полюбившиеся нам платьица из светлого муслина британской экранизации «Гордости и предубеждения» 1995 года. Во-первых, это только нам кажется, что мода времен ампира (регентства) была однообразной на протяжении 20-ти лет. На самом деле, она менялась каждую неделю. К тому же, каждая страна старалась поддерживать собственную экономику: например, Британия вводила моду на хлопок и шерсть, Франция – на шелк и кружева, Италия – на бархат и шелк.

подлинные костюмы конца XVIII - начала XIX века

1. "Простолюдинка"

Собственно, в фильме есть три героини. Первая – жена брата Бетховена.

Она не богата, не знатна, ничем особенным не выделяется из толпы австрийских горожанок той поры. И все ее платья этому соответствуют, их гамма монохромна, ткани и их рисунки просты. Скромный вырез горловины, на голове чепец, словом, обыкновенная домохозяйка.

2. "Гимн молодости".

Вторая героиня фильма, это возлюбленная Бетховена, графиня Джульетта Гуиччарди.

Подлинный портрет графини Джульетты Гуиччарди.

Джульетте было 17, когда она в 1801 году стала ученицей Бетховена.

Композитор был влюблен в Джульетту и посвятил ей «Лунную сонату».

Очень люблю эти «музыкальные клипы», вплетенные в канву фильма. Кстати, хотя для наложения звука в фильме использовали игру Бетховена на фортепиано в исполнении Murray Perahia, а не Гэри Олдмана, актер все-равно практиковался по пять часов в день, для того, чтобы его движения совпали с записанной музыкой. И я думаю, что это ему помогло лучше вжиться в образ. По крайней мере критики (и я тоже) считают эту роль одной из лучших в его актерской карьере.

Джульетта совершенно другая по стилю. Милленотти сделал ее легкокрылой психеей.

Платья ее, из ярких, легких шелков, переливаются, развеваются, подчеркивая молодость и веселый нрав героини. Она итальянка, и гамма ее костюмов напоминает мне ренессансные фрески.

Фреска Перуджино

Изящно скроенные (и сшитые в мастерских Тирелли) они превращают Джульетту в девушку – стрекозу.

Мое внимание в фильме привлекла сложно скроенная спинка платья героини (слева), а справа - платье того времени из музея Метрополитен (Нью-Йорк).

Есть в Джульетте что-то и от скульптур Антонио Кановы, созданных в древнеримском стиле. Неоклассицизм тогда был невероятно популярен. Есть версия, что эта мода появилась благодаря походу Наполеона в Италию. Так что, итальянке Джульетте это только плюсик к образу.

Милленотти специально подчеркнул нарядами и украшениями статус Джульетты - богатой итальянской аристократки - ведь именно из-за социальных различий отец запретил ей выходить замуж за Бетховена.

3. "Личная драма".

Третья героиня этого расследования - графиня Анна Мария Эрдоди (А. М. Erdödy) в исполнении Изабеллы Росселини.

А. М. Erdödy

Анна Мария была женой венгерского графа Петра Эрдоди. Бетховен часто посещал усадьбу семьи, которая находилась недалеко от Вены, в Jedlersee, был близок с графиней и даже посвятил ей «Трио для фортепиано, скрипки и виолончели op. 70» и «opus 102» (две сонаты).

Она обожала музыку, играла на разных музыкальных инструментах.

Гамма платьев у Анны Марии достаточно темная, много траурных лиловых, черных, сливовых оттенков.

Графиня пережила личную трагедию - на ее глазах погиб ее маленький сын.

Еще в ее костюмах есть некий намек на национальную венгерскую одежду, элементы которой часто использовались венгерской аристократией для дизайна своих повседневных и вечерних нарядов. По крайней мере, я так объясняю ее цветочные орнаменты на платьях.

Слева: кадр из фильма, справа: фрагмент народного венгерского костюма.

Ее костюм, при встрече с Шиндлером, имеет определенно этнические корни.

Слева: кадр из фильма, справа: венгерский костюм.

В свое время этот фильм еще был известен благодаря роману, вспыхнувшему на съемочной площадке между Гэри Олдманом и Изабеллой Росселини.

К сожалению, пристрастие актера к алкоголю разрушило эти отношения.

Для меня при этом просмотре в фильме обнаружился еще один приятный и неожиданный момент: съемки происходили в Чехии, именно в тех местах, в которых когда-то снимала и я.

Кадр из фильма. Но это не Вена, хотя очень красивое место в Чехии – замок в Бухловице.

Это мое фото…

Это там же, с другой, тыльной стороны дворца.

Кадр из фильма

А это тоже мое фото (стена, правда, другая, противоположная) - очень красивая бальная зала в замке в Милотицах в Чехии.

Тоже кадр из фильма. Карета подъезжает к замку в Милотицах. Я уже третий раз выкладываю в ЖЖ этих удивительных сфинксов.

Эти замки прекрасно справились с ролью Австрии и даже Вены, создавая замечательный барочный фон.

А я вам советую посмотреть этот фильм и надеюсь, что вы тоже получите удовольствие!

Ссылки:

скачать фильм http://kinozal.tv/details.php?id=308369

про письма Бетховена http://www.guardian.co.uk/music/2004/jun/12/classicalmusicandopera.music

возлюбленные композитора http://www.lvbeethoven.it/Amours/Beethoven-Amore-AmateImmortali.html

разглядеть костюмы у Тирелли http://www.tirelli-costumi.com/atelier/11/602/sobi2details и http://www.tirelli-costumi.com/atelier/11/626/sobi2details

"ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА": ВОСТОК ПЛЮС ЗАПАД. ХУДОЖНИК ПО КОСТЮМАМ ЭЙКО ИШИОКА

2011-10-31T02:05:00.000-07:00

Эйко Ишиока - художник-график, дизайнер, художник по костюмам.
Родилась в Японии в 1939 году, сейчас живет и работает в Америке.

Хотя за костюмы к фильму "Дракула Брэма Стокера", о котором я вам здесь расскажу, она получила "Оскар", работ в кино у нее не так уж много, самые громкие из них:

- "Клетка"
- "Мисима: жизнь в четырех частях"

Она создавала костюмы для открытия Олимпиады в Пекине, наряды для клипов Бьорк, написала две книги о дизайне, много и активно преподает.

На фильм «Дракула» Ишиока пришла в качестве художника-постановщика. Вместе с эскизами декораций она сделала наброски костюмов, так как ей была важна взаимосвязь персонажей и объектов. Увидев эти рисунки, режиссер фильма Ф.Ф. Коппола уговорил Эйко заниматься именно костюмами. Он считал, что костюмы в этом фильме должны нести большую смысловую нагрузку, мощно воздействовать на зрителя. Для того, чтобы увеличить бюджет костюмерного цеха, режиссер сознательно отказался от компьютерных эффектов в фильме.

Цвет и отделка костюмов являются символами, некими иероглифами, которые нужно суметь разгадать. Это как в японском кимоно – рисунок, фактура и цвет ткани несут важную информацию о его владельце: возраст, семейное положение, материальный достаток, статус, принадлежность к клану.

Вот и в фильме, если рассматривать костюмы вдумчиво, то можно увидеть подтекст, заложенный в них.Первое революционное новшество в этом фильме - это сам образ Князя Тьмы. До этого его уже 50 лет изображали забриолиненным мужчиной демонической внешности, во фраке и плаще.

Но в новом фильме не стали эксплуатировать привычный образ, а создали свой:

У себя в замке Дракула выглядит как андроген, он давно уже не является человеком, поэтому лишен черт, присущих живым людям. Соответственно, и одежда не должна была указывать на его пол. Эйко придумала роскошный халат из алого шелка, шлейф которого струился по серым холодным камням, словно потоки крови.

В своих интервью Эйко Ишиока говорила, что идею этого халата – плаща ей подсказали образы актеров театра кабуки.

Еще одна деталь этого одеяния отсылает нас в Японию - вышивка на полочках, похожая на фамильные гербы, которые украшали одежду, а также доспехи, самураев и знати.

В гербе Дракулы переплелись в единое целое: дракон, волк, змеи, птицы и огонь. Именно эти символы ассоциируются с вампирами и оборотнями.

Прическа Дракулы - также синтез японской и европейской культур.

У Дракулы неслучайно часто присутствует красный цвет в костюмах - это тоже символ, означающий ярость, кровь, смерть. Даже в бытность его князем Владом Дракулой-Цепешем, он носил такие жутковатые алые доспехи, которые напоминают группы мышц при снятой коже

Это заимствование из дизайна доспехов самурая.

А вот в Англию Дракула приезжает одетый вполне по моде конца XIX века, настоящим денди.

Длинные волосы персонажа отсылают нас к первоначальному облику князя Влада (ведь он хочет, чтобы Мина увидела его таким, каким он был при жизни Элизабет). Здесь за основу образа взят автопортрет Дюрера. В замке висит портрет Дракулы, где вместо лица Дюрера вписано лицо Гэри Олдмана, исполнителя главной роли.

видите портрет, висящий за спиной Дракулы?

вот он ближе, с лицом Г. Олдмана

портрет Дюрера

В конце фильма Дракула предстает перед нами в роскошном золотом одеянии.

Здесь, в рисунке ткани, прямое цитирование картин Г. Климта "Поцелуй" и "Портрет Адели Блох-Бауер". Творчеству Климта была свойственна тема Чувственности, Жизни и Смерти...

Думаю, золотая дробность этих полотен навеяла художнице мысли о роскоши византийских мозаик. Сам наряд Дракулы похож на церковное облачение, соответственно, цикл завершен: он проклял Бога в церкви, и в конце, обрел покой именно в божьем храме, в золотых одеждах.

Теперь о женских образах.

Мина.

Основная гамма костюмов Мины - зеленая.
Во-первых, это цвет юности, невинности, стоицизма.
Во-вторых, Мина является реинкарнацией Элизабет, а у той платье было насыщенного зеленого цвета.

Дизайн платьев и костюмов подчеркивает скромность и целомудрие героини: высокий воротник, закрытые руки. Но шляпка выдает решительный, дерзкий характер.

эскиз костюма

Часто повторяющийся орнамент на платьях Мины - это листья лавра. Такие же листья были и на платье Элизабет.

Одно платье выбивается из этого нефритового ряда, словно огонь посреди спокойного летнего пейзажа.

Оно появляется в сцене обеда с Дракулой. Цвет платья - это кровавый отблеск, падающий от князя на Мину, и предрекающий ей печальную участь вампира.

И обратите внимание, что Мина "взяла" гамму Дракулы, а он "позаимствовал" ее орнамент из лавра. Они - две половины одного целого...
В сцене, когда Мина приезжает в Трансильванию, снова появляется зеленый цвет в ее костюме, но фасон сознательно старомодный, такие платья любили изображать на своих картинах прерафаэлиты.

Нам снова указывают на то, что Мина, в сущности, Элизабет.
В драпировках платьев Мины много японского: то ли оригами, то ли фрагменты коллекции Исея Миаки.

Люси.
Люси - полная противоположность Мины. Похотливая, легкомысленная, взбаломошная. Соответствено, ее платья сшиты из легких, даже полупрозрачных тканей, имеют глубокое декольте, руки чаще всего обнажены.

В ее образе есть что-то от жены и любимой модели Д. Г. Россетти Элизабет Сиддал, чьи портреты всегда несут в себе печать ранней смерти.

На фото справа мы видим, как сквозь платье просвечивает конструкция турнюра.
На самом деле, под верхним платьем носили ворох всякой одежды: корсет, комисоль, панталоны, несколько подъюбников, чулки, турнюр.

За живость своего характера Люси и расплатилась

Сначала предполагалось, что в этом платье Мина выйдет замуж. По немодному силуэту нам дают понять, что если Люси и станет невестой, то только князя Тьмы. Наряд легкий, ажурный, дробный, словно персонаж вот-вот распадется на миллион снежинок и льдинок...

Эйко Ишиока блестяще справилась с поставленной режиссером задачей. Её костюмы настолько хороши, что многие известные дизайнеры одежды попали под их обаяние - на подиумах замелькали сюртуки, турнюры и цилиндры.
Так кино перетекло в нашу жизнь.

ПЕРВАЯ СВАДЬБА ЭЛИЗАБЕТ ТЕЙЛОР

2011-10-30T07:47:00.000-07:00

Пока искала материал для поста про "Клеопатру", наткнулась на прекрасный репортаж с первой свадьбы Элизабет Тейлор.

Фотографии настолько красивые, а невеста на них такая счастливая, что я решила написать небольшой пост про эту свадьбу.

Впервые Лиз вышла замуж в 18 лет за 23 - летнего сына основателя сети респектабельных отелей "Хилтон" Конрада Николсона Хилтона-младшего, которого все звали просто "Ники" (он был двоюродным дедом нынешних светских львиц Ники и Пэрис Хилтон).

Элизабет и Ники познакомились в ночном клубе "Mocambo" в Лос-Анджелесе, в октябре 1949 года.
А объявили о своей помолвке 20 февраля 1950 года.

Платье невесты м ее подружек, а также наряды для медового месяца шили на студии МГМ в качестве свадебного подарка актрисе от студии. Дизайн разрабатывала художник по костюмам Элен Роуз, она же была автором известного свадебного наряда Грейс Келли.

К тому же, Роуз была художником по костюмам в фильме "Отец невесты", в котором снялась Лиз Тейлор незадолго до собственного бракосочетания.

Часто сравнивают эти два свадебных платья Тейлор. Мне реальное платье Лиз нравится больше.

Собственно, это заслуга Роуз, что Тейлор в начале своей взрослой выглядела так роскошно. В то время студия контролировала имидж звезд не только на экране, но и в жизни.

Свадебное платье Лиз автор называла "простым и драматическим". Еще она сказала: "Если у вас есть великолепный драгоценный камень, вы поместите его в простую оправу, не станете отвлекать от него внимание большим количеством деталей".

Говорят, что Лиз часто просила Роуз делать ей для повседневной жизни копии платьев, которые она носила в кино.

Свадебное платье Тейлор обошлось студии в $ 1500 (с учетом инфляции, это платье сегодня стоило бы 12000), оно было изготовлено из атласа, расшитого жемчугом и бисером, над ним работали два месяца.

Голову украшал жемчужная тиара, к которой крепилась фата, длиной 3 / 4. Треугольное декольте было перекрыто шифоновой вставкой. В руках невеста несла букет из белых орхидей.

Свадьба Лиз и Ники состоялась 6 мая 1950 года в Беверли - Хиллз.

Тысячи зрителей пришли к церкви посмотреть на актрису в ее свадебном наряде.

Подружки невесты носили платья из желтого органди.

Свадебный прием состоялся в отеле Bel Air. Было приглашено около 700 гостей, включая Микки Руни, Джинджер Роджерс, Джоан Беннетт, Фред Астер, Джин Келли, Спенсер Трейси, Ван и Эви Джонсон, Эстер Уильямс, Грир Гарсон, и Родди МакДауэлл... Было выпито 100 ящиков шампанского Dom Perignon и съеден огромный пятиярусный свадебный торт.

Невеста выглядела очень счастливой - она выходила замуж по любви…

Жених подарил Лиз бриллиантовое кольцо с квадратным бриллиантом в 4 карата, положив этим начало ее ювелирной коллекции.

Но брак, который так красиво начинался, распался уже через 9 месяцев. Во время медового месяца Ники пил, пропадал в казино и даже однажды так избил Лиз, что у нее случился выкидыш.
Развели их быстро, без проблем.

Позже Ники был еще два раза женат на звездах Голливуда Джоан Коллинз и Натали Вуд. Умер он в 42 года от инфаркта, сердце не выдержало бесконечного пьянства.

Но на этих фото все беды Лиз впереди, в эти минуты она о них, конечно, даже не догадывается.
И выглядит как самая красивая и счастливая невеста в мире.

Ссылки:
http://marriage.about.com/od/elizabethtaylor/ss/Information-About-The-Marriage-Of-Elizabeth-Taylor-And-Nicky-Hilton_3.htm

БЕЗУМНЫЙ ШЛЯПНИК ГОЛЛИВУДА.

2011-10-22T23:46:00.000-07:00

Недавно, разглядывая фотографии шляпки Скарлетт из фильма "Унесенные ветром", я удивлялась, что раньше не замечала этих позолоченных куриных лап, которые выполняют в ней декоративную функцию.
А ведь в этих лапах заложено столько иронии, легкого безумства, вызова!
Довольно быстро я выяснила как зовут автора этой шляпки - Джон П. Джон, владелец марки "Мр. Джон".

Причем, зеленая шляпка Скарлетт была так популярна, что Джон П. Джон не раз делал ее реплики для продажи.
Одна такая находится в Бруклинской коллекции музея костюма, входящей в состав Музея искусств Метрополитен.

Сегодня это имя почти забыто, а когда-то "Мистера Джона" знали все модницы мира. Его называли "Диором шляпок".

Джон П. Джон был большим выдумщиком и великим мистификатором.
Он придумывал себе разные биографии, даты и страны рождения. Биографам было трудно определиться, но считается, что Джон Пико Харбергер (или Хенси Харбургер?) родился в 1906 году (или в 1902 году?) в Мюнхене (он настаивал еще на Флоренции или Вене).
Джон изучал медицину в университете города Люцерн, искусство в Сорбонне и Школе изящных искусств в Париже. В 1919 году Джон эмигрировал в США. Его мать владела магазином дамских шляп "Мадам Лорель" на Манхэттене, у нее он учился мастерству создания головных уборов.
В 1929 году Джон создает совместно с Фредериком Херстом известную шляпную фирму "John - Frederics". Переживая, что люди записывают его имя как "Гамбургер" вместо "Харбергер", он поменял его, вполне законно, на Джона Фредерикса. После расставания с Херстом в 1948 году, Джон открывает свой салон "Mr. John" и опять меняет имя, теперь на "Джон П. Джон".

Его работы привлекли внимание Голливуда, и он работал с известными художниками по костюмам того времени: Адрианом, Уолтером Планкеттом и Сесилом Битоном.

К тому же, Джон делал головные уборы для Греты Гарбо в фильмах: "Мата Хари"

и "Разрисованная вуаль"

Джон П. Джон сделал роскошную шляпку для Марлен Дитрих в фильме "Шанхайский экспресс",

Он же автор головных уборов Мэрилин Монро в фильме "Джентльмены предпочитают блондинок"

Но самая известная его работа для кино - это, конечно, шляпки для Вивьен Ли в фильме "Унесенных ветром".

Он утверждал, что еще в 20-е годы изготавливал головные уборы для танцовщиц Сесиль Сорель

и Mistinguett. Последняя была известна своими шляпами с перьями высотой в пять футов.

Помимо того, что Джон активно использовал перья птиц для своих шляпок, он и дома держал многих экзотических птиц: африканских попугаев грейс, гигантских серых хохлатых какаду, какаду-инка и других.
Он любил принимать гостей, облачившись в длинный халат и с птицей на плече.

О популярности "мистера Джона" можно судить по именам его клиенток: Элеонора Рузвельт, Жаклин Онассис, Уоллес Симпсон, Глория Свенсон, Глория Вандербилт, Лорен Бэкол, Джоан Кроуфорд, Розалинд Рассел, Мэри Пикфорд, Хеди Ламарр, Ева Габор и другие.

С Джоном П. Джогом связан анекдот: одна женщина пришла к нему в магазин и сказала, что ей срочно нужна шляпка. Он тут же ее соорудил прямо на голове у клиентки, но услышав цену, та отказалась платить. Джон снова разобрал шляпку на части и протянул их даме: "С Вас $ 3,59. Сделайте ее дома сами".

Редактор моды "Лос-Анджелес таймс" Ф. Хаммонд сказала про шляпника так: "Он напомнил мне Наполеона, когда я увидел его маневры с шелковым платком, который на моих глазах превратился в шляпу. Он командует с ловкостью мага и чувством прекрасного художника".

А мне понравилось, как в 1957 году Джон сказал: "Шляпка не может превратить ваши волосы мышиного цвета в золотые кудри, она не сможет сделать вас на десять лет моложе или превратить из простушки в принцессу. Но она может заставить практически любую женщину почувствовать себя вне времени. Шляпка создает желаемое настроение, и это не вымысел или фантазия, а факт, факт, факт ".

В дополнение к шляпам Джон разрабатывал и продавал платья, чулочно-носочные изделия, парфюмерию и ювелирные украшения. Также у него была своя линия мужских галстуков, рубашек, запонок и одеколона. Ему приписывают изобретение длинного ремешка у дамской сумки, чтобы ее можно было носить на плече - до этого ее носили или как клатч, или на короткой ручке.

Еще шляпнику приписывают изобретение женской "складной шляпки для путешествий"

Бизнес "мистера Джона" закрылся в 1970 году, поскольку шляпы стали менее популярны. Однако, он продолжал делать головные уборы для частных клиентов почти до самой своей смерти в 1993 году, когда ему уже было за девяносто!

На мой взгляд, успех такой популярности этого шляпника у дам состоял в том, что он делал не просто головные уборы, а нечто кокетливо - ироничное, что поднимало женщине настроение, и вызывал у окружающих улыбку. В конце концов, шляпников и модисток в то время было много, а именно к "мистеру Джону" шли все самые известные и успешные дамы.

Предлагаю вам посмотреть на некоторые шляпки "от мистера Джона" 50-х гг.

Мои посты про шляпы:

«БЕЗУМНЫЙ ШЛЯПНИК» ФИЛИПП ТРЕЙСИ НА СВАДЬБЕ УИЛЬЯМА И КЕЙТ http://la-gatta-ciara.livejournal.com/47152.html

ДАМСКАЯ ШЛЯПКА - ТРЕУГОЛКА http://la-gatta-ciara.livejournal.com/47788.html

ИСТОРИЯ ШЛЯПЫ - КОТЕЛКА http://la-gatta-ciara.livejournal.com/13348.html

Ссылки по теме:

http://en.wikipedia.org/wiki/Mr._John

http://articles.latimes.com/1993-06-30/news/mn-8483_1_john-pico-john

фотографии и кое-какой текст отсюда http://www.powerhousemuseum.com/imageservices/index.php/tag/hats/

«Конформист» оператора Витторио Стораро: конфликт между тенью и светом.

2011-10-15T22:30:00.000-07:00

Почему некоторые фильмы нам кажутся красивыми?
Потому что там играют красивые актеры, скажите вы. Или потому что там роскошные костюмы, ответят другие. Прекрасные спецэффекты, замечательные декорации… Конечно, это все так. Но поделюсь с вами личным печальным опытом - никто не увидит этой красоты, если ее не захочет или не сможет передать оператор. Объектив его камеры - это глаза фильма.

Среди операторов есть люди - легенды. Один из них - Витторио Стораро.

Вот, некоторые из его фильмов:

- Танго / Tango (1998)
- Фламенко / Flamenco (de Carlos Saura) (1995)
- Маленький будда / Little Buddha (1993)
- Дик Трэйси / Dick Tracy (1990)
- Под покровом небес / The Sheltering Sky (1990)
- Последний император / The Last Emperor (1987)
- Петр Великий / Peter the Great (1986) (сериал)
- Апокалипсис Сегодня / Apocalypse Now (1979)
- Последнее танго в Париже / Ultimo tango a Parigi (1972)

С Бертолуччи он сделал 8 фильмов, начиная с "Конформиста", который они сняли в 1970 году, режиссеру тогда было 29, а оператору 30 лет.

"Кино - это не индивидуальное искусство", подтверждает Стораро мои слова. "В работу над фильмом вовлечено множество людей. Возникает некое "общее сознание". Нет сомнений, что кино говорит языком визуальных образов, которые возникают и исчезают под воздействием света и тени".

"Монтажер выбирает, какие кадры использовать и в каком порядке. Также есть музыка, которая создает настроение. То, что человек слышит, несомненно, влияет на то, что человек видит, и это, конечно, начинается со сценариста. Всеми этими людьми управляет режиссер, но каждый из них вносит свой личный вклад. Кино - это оркестровая партия сыгранная солистами".

Мне кажется, киноакадемия готова была давать Оскар Стораро за каждый его фильм, но держит себя в руках и пока ограничилась лишь тремя: "Апокалипсис сегодня" (1979), "Красные" (1981), "Последний император" (1987). И номинацией за "Дика Трейси".

60-летний Стораро стал самым молодым изо всех, кто когда либо получал награду Американской Академии Киноискусства "За прижизненные достижения".

Чтобы убедиться в его гениальности, нужно посмотреть фильм Б. Бертолуччи "Конформист".

Если есть высший пик визуализации кадра, то на нем находится именно этот фильм. Нет картины, снятой идеальнее, прекраснее, совершеннее.

Каждый кадр продуман и построен согласно драматургии фильма. Выдержано все: освещение, композиция, ритм.
В этом фильме Бертолуччи рассказывает историю молодого человека, который в конце 30-х годов ХХ века поступает на службу к фашистам. Предательство, убийство доверившегося ему человека - вот плата за его комфорт.

Фильм снят по мотивам одноименного романа Альберто Моравиа.

Стораро говорит: "каждый мой фильм - это разрешение конфликта между светом и тенями. Свет выявляет правду, а тени ее прячут".

Этот бесконечный ритм полос, напоминает прутья клетки, в которой находится герой, и также, как его, все время держит нас в напряжении, не давая свободно дышать полной грудью.
Прямые, косые, зигзагообразные они контролируют наше сердцебиение. Мы не отдаем себе в этом отчета, но подсознательно, следуем навязанному ими ритму.

Цветовая гамма этих кадров сдержанная, монохронная. Кажется, протяни руку, и ты наткнешься на что-то металлическое, холодное, неприятное. "Я решил убрать весь цвет, чтобы создать ощущение тюрьмы, замкнутого пространства, где борются свет и тьма", - объяснял концепцию этих кадров Стораро в своем интервью.

"Я хотел, чтобы в комнате Стефании Сандрелли на стенах от жалюзи падали полосы. И вдруг, Витторио предложил заставить их двигаться. На мой взгляд, получилось слишком сюрреалистично", - вспоминал Бертолуччи.

И даже платье героини имеет ломаную полоску, которая мистически "подыгрывает" сцене. (Не могу промолчать, костюмы шили в моем любимом ателье Тирелли в Риме).

Натурные сцены более наполнены цветом и даже запахом.

Запахом прелой листвы, влажного воздуха - тлена и увядания, "декаданса" - сказал про виллу своей матери Марчелло так, словно выплюнул эти слова.

"Я считаю камеру инструментом, наподобие карандаша, которым создается рисунок", - говорит Стораро. Но он не просто рисует, он создает полотна, наполненные чувством, энергией, ритмом.
Недаром в молодости Стораро изучал не только живописные полотна известных мастеров света и тени Рембрандта, Вермеера и Караваджо, но и музыку Моцарта.

"После того, как Марчелло садится в поезд и уезжает из Рима, в фильме появляется цвет, который настойчиво теснит тень, входит в нее и после этого начинают проступать краски.

Париж - это символ свободной, настоящей жизни, где, в отличие от Италии, можно было говорить все, что угодно. Я снял все преграды и в фильм хлынул цвет".

В фильме много интересных операторских находок, обо всем мне тут вам не рассказать, смотрите фильм.

"Меня всегда обуревала гордость, да такая, что аж щеки горели, когда Стивен Спилберг, Френсис Форд Коппола и Мартин Скорсезе в разное время признавались мне в том, что "Конформист" дал большой толчок их творчеству". Это правда, работа оператора в этом фильме - эталон мастерства.

И не только в кино "Конформист" стал образцом для подражания. Вы могли не раз видеть "Стораро" в модной или рекламной фотографии.

Реклама от "Миссони", фирмы, стиль которой тоже построен на ритме полос и зигзагов.

Реклама от "Альберта Феретти" эксплуатирует чувственную сторону фильма.

ссылки:

http://storarovittorio.com/inglese/index.html официальный сайт В. Стораро

http://www.imdb.com/name/nm0005886/ Витторио Стораро

http://ru.wikipedia.org/wiki/Конформист_(фильм)

http://media-shoot.ru/publ/17-1-0-364 очень хорошая статья о Стораро на русском языке

скачать фильмы:

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2438212 замечательный документальный фильм, но качество неочень "Живопись светом: Витторио Стораро"

http://kinozal.tv/details.php?id=189023 "Конформист"

Пост на похожую тему:

http://la-gatta-ciara.livejournal.com/25726.html "В ПРОШЛОМ ГОДУ В МАРИЕНБАДЕ". ЖЕНЩИНА – ПТИЦА ОТ ШАНЕЛЬ

Angels The Costumiers, костюм Пуаро и жилет Вустера.

2011-10-15T01:16:00.000-07:00

Меня не раз спрашивали: "есть ли такие места, где любой желающий может прийти и купить себе красивый театральный костюм, ну или взять его на прокат?". Я обещала рассказать о нескольких таких фирмах. Начну, пожалуй, с британской.

Сама я про это место узнала несколько лет назад, когда в нервном ажиотаже бегала по всем московским складам кинокостюмов и не знала, что мне делать.

Для съемок фильма нужно было одеть 500 человек, как бы пришедших в театр на премьеру, в вечерние костюмы и платья начала ХХ века. Шить было дорого, оставалась аренда. На Мосфильме платья этой эпохи были сшиты еще в 60-70-е годы из синтетического тюля с пластмассовой розой на груди, а на Студии Горького нашлось всего 4 вечерних платья. Про склады "Амедиа", думаю, рассказывать не надо - кто смотрел "Бедную Настю" в синтетике и турецких кружевах, тот меня поймет.

Я обратилась за помощью к художнику по костюмам студии "ТриТэ" и спросила, а где же они брали костюмы для всех акунинских экранизаций? Она мне и рассказала: "В Англии, в "Ангеле".

костюмы из фильма "Королева"

Еще добавила: "Ты себе не представляешь, каждое платье шло в комплекте с корсетом, бельем, перчатками, сумочкой, туфельками, бижутерией и даже украшением для волос с пером! Все это чистенькое, запаковано в целлофановый пакет". Узнав, сколько это стоит, я помчалась к продюсерам. Но компания наша была скромнее, чем контора Михалкова, поэтому, продюсеры моего восторга не разделили, они решили, что дешевле будет уговорить режиссера отказаться от этой сцены, чем брать дорогие костюмы напрокат в Англии.

Вот я и добралась до сути.

Есть в Великобритании одна известная на весь мир прокатная контора театральных и кинокостюмов "Angels The Costumiers".

костюмы из винтажной части коллекции Angels The Costumiers

Эта компания была основана в 1840 году. Она является старейшим в мире поставщиком костюмов для кино, театра и телевидения. Идея сдавать костюмы в аренду актерам, идущим на прослушивание пришла в голову Morris Angel. До этого он продавал подержанную одежду с Севил - роуд и к нему частенько наведывались актеры. Вот он и решил специально отбирать костюмы еще и для них.

В 1870 Моррис Анджел передал бизнес сыну Даниэлю, и семь лет спустя, семья открыла магазин на 119 Shaftesbury Avenue (там теперь находится магазин Angels Fancy Dress).

Качество и дизайн одежды, предлагаемой Даниэлем, были очень высокого уровня, и к 1921 году каждое главное шоу в лондонском Уэст-Энде украшалось эмблемой компании семьи Анджел.

С появлением кино, компания, принадлежавшая семье Angel, стала предоставлять костюмы молодой киноиндустрии.

Первый фильм, получивший Оскар за костюмы, которые были изготовлены в Angels The Costumiers, был фильм "Гамлет" с Лоуренсом Оливье (1948 г). С тех пор фильмов - оскароносцев уже 27.

Назову лишь фильмы: "Лоуренс Аравийский", "Звездные войны", "Титаник", "Гладиатор", "Мемуары гейши", "Доктор Живаго", "Великий Гэтсби", "Молодая Виктория".

Сегодня фирма поступает также, как и в 19 веке: покупает большое количество модной, в том числе, дизайнерской одежды. Ведь "сегодня" когда-то станет "вчера".
И еще она приобретает костюмы у кинокомпаний и сдает их в аренду, а также, сама изготавливает костюмы.

Собственно, сегодня бизнес состоит из двух частей. Первая - это компания Angels The Costumiers в Северном Лондоне, которая предоставляет костюмы и аксессуары для ТВ, кино и театра по всему миру со своего склада, который содержит более миллиона костюмов. Скажу честно, я такого огромного склада костюмов не видела никогда.

Вторая - филиал Angels Fancy Dress, расположенный на Шефтсбери-авеню, который является ведущим в Великобритании поставщиком дешевых карнавальных костюмов.

В 2007 году Angels The Costumiers предоставили свои самые известные кинокостюмы для аукциона Bonhams.

На нем за рекордные $ 104 000 был продан плащ Оби-Ван Кеноби из "Звездных войн" 1977 года.

Вот еще некоторые лоты, которые принимали участие в аукционе:

- костюм "Эркюль Пуаро", который носил Дэвид Суше
и костюмы ''Мисс Марпл "

- ювелирные изделия из "Тысяча дней Анны", которые носил Ричард Бертон

- костюмы, которые носили Рене Зельвегер и Колин Ферт в фильме "Дневник Бриджит Джонс" (2001)

- костюмы фильмов про Джеймса Бонда, фирмы "Бриони", изготовленные специально для Пирса Броснана

- костюмы фильма "Елизавета", изготовленные для Кейт Бланшетт (1998)

- костюмы из фильма "Четыре свадьбы и одни похороны" (1994)

- костюмы Орландо Блума в фильме "Царство Небесное" (2005)

- костюмы Хью Гранта и Джулии Робертс из фильма "Ноттинг Хилл" (1999)

- платья Kиры Найтли из фильма "Гордость и предубеждение" (2005)

- костюмы из фильма "Робин Гуд: принц воров" для Кевина Костнера

- платья Гвинет Пэлтроу и костюмы Джозефа Файнса из фильма "Влюбленный Шекспир" (1998)

- костюмы Шона Бина из "Стрелки Шарпа" (ТВ) (1993)

- костюмы из фильма "Уайльд", которые носили Стивен Фрай и Джуд Лоу

- предметы гардероба Хью Лори из сериала "Дживс и Вустер"

- костюм Нуриева из фильма «Валентино»

- костюм Гари Олдмана из фильма "Гарри Поттер"

- костюм Мела Гибсона из фильма "Храброе сердце"

- костюм Роберта Дауни - младшего из фильма "Чаплин"

Компания известна еще тем, что в ней в юные годы работал известный дизайнер Александр МакКуин.

В Angels The Costumiers берут на прокат костюмы Мик Джаггер, Элтон Джон и члены английской королевской семьи.

А теперь о двух приятных вещах.

Первая.

Склады Angels The Costumiers устраивают гигантские распродажи, где вы, если повезет, можете купить даже костюм из любимого кинофильма.
Но очереди в этот день - безумные, и толчея невообразимая.

И второе.

Теперь Angels The Costumiers позволяет посещать свои склады. Заказать тур можно на tours@angels.uk.com.

Последнее. Я там так и не побывала, сама ничего не заказывала, поэтому, если информация вас заинтересовала - изучайте сами сайты фирмы, там все есть.

Ссылки по теме:

сайт фирмы http://www.angels.uk.com/
на сайте ВВС http://www.bbcstudiosandpostproduction.com/news/080330_angels.html
Википедия http://en.wikipedia.org/wiki/Angels_Fancy_Dress
еще в блоге http://www.theclotheswhisperer.co.uk/2010/08/tour-of-angels-costumiers-warehouse.html
сайт магазина маскарадных костюмов http://www.fancydress.com/costumes/
аукцион 2010 года, можете посмотреть за сколько были проданы костюмы из ваших любимых фильмов http://www.cameo-auctioneers.co.uk/2010-05-23/
и 2007 года http://www.bonhams.com/eur/auction/15337/

Мои посты на похожие темы:

Мастерские Тирелли (Италия, Рим) http://la-gatta-ciara.livejournal.com/9949.html
Western Costume Company (Голливуд) http://la-gatta-ciara.livejournal.com/14225.html
Cosprop (Великобритания) http://la-gatta-ciara.livejournal.com/71817.html

Фильм «Клеопатра» (1963 г). Гламур в египетском стиле.

2011-10-09T07:50:00.000-07:00

Фильм "Клеопатра" феноменален: это - не кинематографический шедевр, но его знают все.
История о том, как делали этот фильм, на мой взгляд, интереснее самого фильма.

КАК СНИМАЛИ

Фильм снимали несколько режиссёров и продюсеров. После того, как Лиз Тейлор простудилась и наотрез отказалась сниматься в Англии, съемки перенесли в Италию

на съемках в Риме

Исполнители главных ролей - Юлия Цезаря актер Питер Финч и Марка Антония актер Стивен Бойд - не захотели сниматься заново в Италии, поэтому все, что сняли до этого - выбросили и взяли других актеров. Декорации тоже разломали, поскольку дешевле было в Риме построить новые. Режиссер Роберт Мамулян угодил в больницу с нервным срывом и после чего тоже отказался продолжать съемки. Когда ему на смену пришел Джозеф Манкевич, смета фильма уже была превышена на 5 миллионов долларов. "Этот фильм был зачат в спешке, снимался в истерике и был закончен в слепой панике",- вспоминал он впоследствии.

Манкевич и Тейлор.

Элизабет Тейлор позвонили со студии с предложением сыграть Клеопатру, но к телефону подошел ее муж Эдди Фишер. Он крикнул Лиз, что ее приглашают сниматься в новом фильме, на что она в шутку ответила: "Конечно, скажи, что я сделаю это за миллион долларов". Студия возьми и согласись, и Тейлор ничего не оставалось, как сниматься. Надо сказать, что тогда еще актерам (тем более, актрисам) не платили таких гонораров, как сегодня. К тому же, эта сумма, в конце концов, достигла 7 миллионов долларов из-за задержки производства, что сегодня эквивалентно более чем $ 47 миллионам.
Тейлор в начале съемок чуть не умерла, но, слава богу, вовремя была доставлена в больницу, где ей сделали трахеотомию.

Лондон. Госпитализация Тейлор.

Этот шрам виден во многих сценах, несмотря на то, что гримеры тратили не мало времени, чтобы его скрыть.

Дальше я вам процитирую Википедию: "Процесс затормозился на 8 месяцев, студия несла убытки. Тогдашний муж Тэйлор Фишер всячески содействовал переносу съемок в Рим: сухой климат должен был пойти на пользу его жене.

Лиз, Эдди Фишер и дети Лиз.

Но, в конце концов, Рим пошёл лишь на пользу двум разводам. Ричарда Бартона до съемок многие предупреждали о "соблазнительности" Элизабет и о том, что она всегда получает, что хочет.

Бартон и Тейлор на съемках "Клеопатры".

Он же, будучи большим ловеласом, называл Тэйлор "слегка полноватой и маленькой"….и, тем не менее, уже после первых любовных сцен режиссёру приходилось несколько раз кричать стоп, так как Тэйлор и Бартон не прекращали целоваться.

Муж Лиз покинул площадку, но жена Ричарда, живя в Лондоне, верила, что после окончания съемок он вернется - он всегда возвращался. У Тэйлор же были свои планы, она устраивала истерики и сцены, срывала съёмки и не хотела слышать ничего, кроме предложения о свадьбе.

Тейлор в свадебном платье (в день первой свадьбы с Бартоном).

Бартон не устоял, он развелся, приведя всю общественность в шок. Наконец-то тяжелейшие съёмки подошли к концу, на премьеру Элизабет Тэйлор приехала в костюме египетской царицы и под руку со своим "Марком Антонием". Став-таки миссис Бартон, она ещё раз подтвердила, что образ Клеопатры шёл ей как никакой другой актрисе, наверное, именно поэтому в уме обывателя историческая Клеопатра представляется исключительно, как роскошная и богемная Элизабет Тэйлор".

Еще рассказывают забавную историю, что статистки - американки, игравшие в фильме рабынь, устроили настоящую забастовку: мужская часть итальянской группы не могла спокойно пройти мимо полуобнаженных красавиц, без того, чтобы не хлопнуть по попке или заключить в страстные объятия. Пришлось приставить к девушкам телохранителей, которые контролировали итальянцев.

Наконец, съемки были закончены, материал смонтирован. Манкевич безуспешно пытался убедить студию разделить фильм на две части, чтобы сохранить логичность сюжета. Он предлагал выпустить два фильма "Цезарь и Клеопатра", а затем "Антоний и Клеопатра". Но студия не пошла на это.

КОСТЮМЫ

Сначала немного статистики.
До 1996 года фильм фигурировал в "Книге рекордов Гиннеса" как "Самое большое количество переодеваний актрисы в фильме": в "Клеопатре" Тейлор 65 раз меняла костюмы.

Общее же число костюмов достигло цифры 26 000, и потрачено на них было $ 195000.

На фильме было несколько художников по костюмам.
За мужские костюмы отвечал Vittorio Nino Novarese, а за женские - Reniе.
Дизайн платьев самой Клеопатры разрабатывала Ирен Шарафф.

Ирен Шарафф (слева) в костюмерной "Клеопатры".

Впоследствии, все они получили за эту работу "Оскар".

Ирен Шарафф (1910 - 1993), за свою жизнь "одела" 60 постановок и 40 кинофильмов.
Еще она делала костюмы для Русского балета в Монте-Карло, Американского театра балета и New York City Ballet.
Шарафф была 15 раз номинирована на Оскар и получила 5 за фильмы "Американец в Париже" (1951), "Король и я" (1956), "Вест-сайдская история" (1961), "Клеопатра" (1963), и "Кто боится Вирджинии Вульф" (1966).

Ее костюмам из фильма "Король и я" приписывают популярность в конце 50-х тайского шелка.

Но вернемся к Тейлор.
Я уже вам рассказывала, что в голливудских фильмах никогда не стремились к аутентичности.

Женщины древнего Египта одевались так. Силуэт узкий, прямоугольный.

А Тейлор в фильме так.

Силуэт платьев Тейлор - "песочные часы" - с узкой талией и расклешенной юбкой.

Важнее было подчеркнуть все достоинства актрисы, чем соблюсти время, в которое происходит действие фильма.

Например, почти в каждом платье Клеопатры - Тейлор имеется роскошное декольте. И это понятно, зачем прятать такую красоту?

И все платья имеют четкую талию.

Что тоже понятно, о тонкой талии Лиз ходили легенды.

Поэтому, говорить с точки зрения соответствия костюмов Элизабет Тейлор эпохе Древнего Египта невозможно.

Разный силуэт, другие фактуры - это, скорее, легкая стилизация на тему Древнего Египта, чем сам Египет.

Мне этот принцип напоминает костюмы "Дочь фараона" из балетов начала ХХ века.

Что нам все-таки напоминает о том, что Клеопатра - царица египетская, так это макияж.

И иногда - прически и головные уборы.

парик Тейлор напоминает настоящий древний, египетский парик, найденный при раскопках.

Египетский головной убор клафт, что-то вроде платка.

Типа "клафт".

Схемти.

Этот головной убор, сделанный для фильма, продали на аукционе Дебби Рейнольдс за 70 000 долларов.

Но иногда головные уборы напоминали не Древний Египет, а моду конца 50-х.

Забавно, в похожей шапочке Тейлор появится в фильме "Зеркало треснуло".

кадр из фильма "Зеркало треснуло"

английская королева питала слабость к таким шляпкам.

Ответственность за прически Лиз Тейлор в фильме "Клеопатра" несет очень модный стилист по прическам того времени Александр де Пари.

Александр де Пари и Тейлор

Александр де Пари работал с самыми знаменитыми женщинами ХХ века Грейс Келли, Одри Хепберн, Жаклин Кеннеди, Роми Шнайдер, Лайзой Минелли, Марией Каллас и другими. Стричься или делать прическу у него было престижно. Каждая богатая невеста 60-х, 70-х годов обязательно должна была уложить волосы у Александра.

На его участии в фильме настаивала сама Лиз. Говорят, когда Тэйлор заболела во время съемки "Клеопатры", ее спросили, что может сделать ее счастливой - она ответила: "Александр". И он быстро прилетел в Лондон.

Александр и Лиз

Он же делал Лиз прическу в день ее свадьбы с Бертоном.

А Ирен Шарафф шила свадебное платье.
Костюмы для фильма Ирэн начала делать задолго до того, как был написан сценарий. Хотя, и потом, сценария как такового не было, актеры часто импровизировали прямо на площадке.

Один из самых известных и эффектных костюмов в фильме - золотой наряд Клеопатры, въезжающей в Рим.

Думаю, вас уже не смущают каблуки Клеопатры?

При бюджете на костюмы в $ 194 800 впечатляет, что платье для этой сцены было сшито из 24-каратной золотой ткани.

Такой головной убор царицы - называется "шути". Он состоял из двух страусовых перьев, укрепленных на особой платформе - модиусе. Иногда между перьев мог быть помещен еще и золотой солнечный диск. Этот шути был продан на том же аукционе актрисы Дебби Рейнолдс за 100,000.00 USD.

Пикантность этой истории заключается в том, что Тейлор в свое время увела у Дебби мужа Эдди Фишера. Ради Лиз он бросил жену и двоих маленьких детей. Фишер был близким другом погибшего мужа Тейлор Майкла Тодда, которого она очень сильно любила. Настолько сильно, что известна ее фраза: "За всю жизнь я любила только три вещи: Тодда, Бартона и драгоценности". Вот ради Бартона она и бросила Эдди Фишера…

Лиз и Ричард. Немного не в тему, но именно это платье выставлялось у нас в ГУМе несколько недель назад.

и это платье тоже - оно из фильма "Клеопатра".

Вот, собственно, и все, что я хотела вам рассказать о фильме "Клеопатра" и о костюмах Элизабет Тейлор. Действительно, популярность этого фильма заключается в потрясающем соответствии личностей легендарной египетской царицы и известной голливудской актрисы.

Сыгравшая немало ролей в кино и на телевидении, Лиз Тейлор навсегда останется Клеопатрой Голливуда (да простят меня Вивьен Ли, Теда Бара и другие актрисы, примерившие на себя эту роль). Сразу после смерти дивы в филиале музея мадам Тюссо в Голливуде была выставлена восковая Клеопатра - Тейлор, рядом с которой все желающие могли оставить запись в книге свои соболезнования…

Фотографии со съемочной площадки "Клеопатры" http://la-gatta-ciara.livejournal.com/77333.html